https://schnauzer1.0pk.me/ Schnauzer/Шнауцер ru-ru Wed, 28 Sep 2011 23:06:35 +0400 MyBB/mybb.ru https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>знакомтесь, Лаки!</p> <p>Теги: фотография, цвергшнауцер</p> mybb@mybb.ru (kapelyush) Wed, 28 Sep 2011 23:06:35 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=36#p36 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>КАКУЮ ПОРОДУ ВЫБРАТЬ</p> <p>Обычно выбирают такую породу, которая больше по душе. Выбор очень индивидуален. Необходимо решить, где будет жить собака, в городе или селе, в квартире или во дворе. Если в семье есть маленькие дети, нужно учесть, что собаки некоторых пород относятся к детям настороженно, а другие любят возиться и опекать их. Сколько денег вы можете выделить из семейного бюджета на пищу собаке. Сколько времени можете посвятить воспитанию и дрессировке, а сколько – для прогулок. Зачем, собственно, вам нужна собака: для охоты, сторожевой службы, как добрый приятель, а может, только как утешение или развлечение…<br />Поставьте перед собою такие вопросы и ответьте на них искренне и правдиво. Лучше, если сделаете это до того, как принесете в дом щенка.<br /></p> <p>ЧТО ТАКОЕ РОДОСЛОВНАЯ</p> <p>Это документ, удостоверяющий происхождение и чистопородность. Состоит из двух разделов:<br />1.&#160; &#160; Данные о собаке: кличка, пол, дата рождения, название клуба и номер записи в племенной книге.<br />2.&#160; &#160; Сведения о предках собаки до четвертого поколения.</p> <p>ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРИОБРЕТАТЬ СОБАКУ С РОДОСЛОВНОЙ</p> <p>Родословная щенка дает гарантию, что он произведен чистопородными родителями, чьи данные (экстерьер) соответствуют требованиям стандарта. Такую собаку можно экспонировать на выставках и использовать в чистопородном разведении. Однако родословная не является гарантией того, что ваш щенок вырастет идеальной собакой, будущим победителем всех выставок. На этот процесс влияет много факторов: кормление, уход, воспитание и др.</p> <p>Если же вы решили просто приобрести, вырастить и воспитать друга, то отсутствие родословной этому не помеха. Ведь щенок этого не знает, а любовь и привязанность собаки этим документом не обусловлена.</p> <p>КОГО ВЫБИРАТЬ, СУКУ ИЛИ КОБЕЛЯ</p> <p>Суки более привязчивы к дому, особенно к детям, спокойны и чистоплотны. У них, как правило, через 6 месяцев проходят течки (около 21 дня).</p> <p>В этот период возникают сложности, так как во время прогулки нельзя спускать их с поводка во избежание случайной вязки. Кроме того, суку периодически нужно вязать, посколько природой ей дано познать радость материнства.</p> <p>С кобелем проблемы другие: он постоянно следит за запахом, выделяемым сукой в охоте. Бросается за ней сломя голову, из-за чего может потеряться или в драке с сородичами получать травму. У кобелей весьма независимый характер.</p> <p>КОГО ПОКУПАТЬ, ЩЕНКА ИЛИ ВЗРОСЛУЮ СОБАКУ</p> <p>Лучше покупать щенка. Во-первых, щенок стоит дешевле, а во-вторых, у вас есть возможность настоящего друга вырастить и воспитать самостоятельно. К тому же, взрослые собаки многих пород тяжело переносят перемену владельца, а их возможные недостатки характера может исправить только опытный собаковод.</p> <p>В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ ЩЕНКА</p> <p>Щенки более крупных пород уходят к своим будущим владельцам в возрасте 45 дней, а щенки мелких пород иногда нуждаются в материнской заботе до 8-10 недель.</p> <p>КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЩЕНКУ В ДОМЕ</p> <p>Малышу отводят наиболее спокойное место вдали от отопительной батареи и не на сквозняке. На пол кладут небольшой плотный коврик, хорошо поддающийся чистке.</p> <p>Очень важно помнить, что месо щенка - это суверенная территория. Нельзя его тревожить, если он удалится в свой уголок. Этим малыш дает понять, что наигрался и хочет отдохнуть. Уважение суверенитета воспитает чувство собственого достоинства у будущей собаки.</p> <p>КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ЩЕНОК СКУЛИТ ПО НОЧАМ</p> <p>Такое случается часто... Щенку, отлученному от материнского тепла и веселой компании собратьев, поначалу бывает очень одиноко. Он начинает беспокоиться и скулить.</p> <p>Наберитесь терпения. Положите на место щенка резиновую грелку с теплой водой, завернув ее во что-нибудь шерстяное. Можно положить тикающий будильник с отключенным звонком - это малыша успокоит.</p> <p>Кроме того, отправляясь покупать щенка, не забудьте взять кусок ткани и мягкую резиновую игрушку. Положите эти предметы в гнездо к малышам. Пока будете выбирать щенка и получать необходимые инструкции, его собраться пометят эти предметы. Дома положите их на место щенка: они долго еще будут хранить запах родного очага, что поможет животному легче перенести смену обстановки.</p> <p>КАК ПОМОЧЬ ЩЕНКУ БЫСТРЕЕ ОСВОИТЬСЯ В НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ</p> <p>Положите на место щенка свою старую поношенную вещь, чтобы он и во время отдыха чувствовал запах нового защитника. В первый период привыкания к новой обстановке носите одну и ту же одежду, избегайте приема гостей и не оставляйте щенка в одиночестве надолго. Будьте ласковы, заботьтесь о нем.</p> <p>КАК ВЫГЛЯДИТ И ВЕДЕТ СЕБЯ ЗДОРОВЫЙ ЩЕНОК<br />ЧЕМ ЗАНЯТЬ ЩЕНКА</p> <p>Щенок - активный толстый клубочек, полный жизни и озорства. Большую часть времени он спит. Примерно 4-5 раз в день ест, остальное время играет. Естественные надобности отправляет в два раза чаще, чем принимает пищу.</p> <p>Лучше всего оставлять малыша в импровизированном загончике (отгороженном углу), где он может находиться продолжительное время, пока дети в школе, а взрослые на работе. Туда можно положить резиновые игрушки, кусок резинового шланга или литой резины, косточку. Когда у вас будет свободное время, он с удовольствием займется изучением квартиры. Разумеется, под надзором хозяина.</p> <p>ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЩЕНКА В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ</p> <p>Это сделать необходимо. Щенка или собаку регистрируют в районной или другой ветеринарной клинике, где получают &quot;Ветеринарный паспорт&quot; на собаку. В сроки, указанные ветврачом, щенку (собаке) проводят профилактические прививки.</p> <p>При поездке в другие регионы необходима справка от врача.</p> <p>Собак, искусавших людей, немедленно доставляют в ветклинику для осмотра, а в случае необходимости - на карантинирование до 10 дней.</p> <p>БРАТЬ ЛИ ЩЕНКА НА РУКИ</p> <p>Без надобности брать щенка на руки нельзя, особенно в первые дни после отлучения от матери. Тепло вашего тела ему понравится и малыш будет постоянно скулить, требуя взять его к себе. В конце концов это превратится в плохую привычку - лезть на руки. Если хотят приласкать щенка, то наклоняются к нему.</p> <p>КАК ПРИУЧИТЬ ЩЕНКА К ЧИСТОПЛОТНОСТИ</p> <p>Воспитанием щенка необходимо заниматься с первого дня приобретения. Замечено, что щенок никогда не оправляется на месте сна. Поэтому, если этажность квартиры позволяет, щенка нужно после каждого сна на 5-10 минут выводить на улицу. Когда он сделует свои дела, положено похвалить его словом &quot;хорошо&quot;, приласкать, можно угостить кусочком сыра или мяса. Это место запоминают и выносят щенка после того как он поест или закончит игру. Щенки, как правило, оправляются в помеченных ими местах.</p> <p>Если щенок все-таки оправился на дорожку или палас, то необходимо тщательно застирать это место, иначе он будет неоднократно там мочиться.</p> <p>ПОМНИТЕ! Что до 3,5 до 4 мес. щенка невозможно заставить проситься на улицу, однако можно приучить справлять естественные надобности в отведенном месте.</p> <p>НАКАЗЫВАТЬ ЛИ ЩЕНКА ПОСЛЕ ПРОСТУПКА</p> <p>Ни в коем случае!<br />Дело сделано и щенок не поймет причины гнева хозяина. Наказывать его можно, лшь застав &quot;на месте преступления&quot;. Физическое наказание вызовет у малыша чувство страха. Запуганный же и забитый щенок превратится со временем в злобную и трусливую собаку, но никогда - в верного друга.</p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:24:18 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=35#p35 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Тримминг шнауцера - общая информация</p> <p>&#160; &#160; Шнауцер - жесткошерстная собака, шерсть которой необходимо подвергать специальной обработке - выщипыванию. Начиная с 4-х месячного возраста (в теплое время года), собаку триммингуют 2-3 раза в год, весной и осенью. Шерсть шнауцера в среднем созревает за 4-6 месяцев, что для каждой собаки индивидуально. Приурочивая тримминг к выставке, его необходимо выполнить за 6-8 недель до предполагаемого мероприятия. Собак с медленным ростом шерсти можно обработать за 10-12 недель до выставки. Тоже можно сказать и для черных собак с бурым подшерстком. Чтобы собака успела покрыться остью, которая полностью спрячет бурый подшерсток, ее необходимо оттримминговать не позднее, чем за три месяца до выставки. Кроме того, по мере отрастания шерсти обязательно еще несколько раз прищипывают подшерсток, так как он растет быстрее, чем ость.<br /><br /> </p> <p>&#160; &#160; Лучше всего для подготовки собаки обратиться к опытному мастеру. Тримминг - это своего рода искусство. Особенно много ошибок бывает при стрижке головы. Конечно, каждый владелец должен сам уметь готовить свою собаку. Доводку собаки (косметическую стрижку перед выставкой) может сделать только специалист. Прежде всего необходимо посмотреть, как это делают другие, приобрести определенный опыт, освоить технику, а уже после этого приниматься за работу.</p> <p>&#160; &#160;<br />Необходимые инструменты</p> <p>&#160; &#160; Для тримминга вам понадобятся: тримминговочный нож, расческа, ножницы парикмахерские, машинка.</p> <p>&#160; &#160; Тримминговочный нож беруг уже готовый или изготавливают самостоятельно. Кусочек полотна по металлу, обернутый с одной стороны изолентой или тупой нож - все это очень подходит для нашей цели. При стрижке головы и других частей удобно пользоваться электрической или механической машинкой, но можно обойтись и ножницами. Вначале ножницы не должны быть очень острыми, так как не имея достаточного опыта можно поранить собаку. Расческу берут металлическую, достаточно густую.<br /></p> <p>ТРИММИНГ</p> <p>книга &quot;Средний шнауцер&quot; Е.Л. Ерусалимский 1989 г. </p> <p>Как и всякую жесткошерстную собаку, шнауцера надо периодически тримминговать, т.е. выщипывать отмерший волос. Обыкновенно эта процедура выполняется два раза в году, весной и осенью. Сезонность тримминга определяется двумя обстоятельствами. </p> <p>Во-первых, это время, как правило, прохладной, но не холодной погоды, и нет риска простудить собаку. </p> <p>Во-вторых, сроки тримминга приурочиваются к выставкам, которые в МГОЛСе проходят в конце мая и конце ноября. При этом следят, чтобы собака оказалась оттриммингованной за 8-10 недель до выставки. Этот срок служит примерным ориентиром, так как есть собаки, которые успевают &quot;одеться&quot; уже за шесть недель, в то время как другие едва успевают обрасти выставочной шерстью за 12-13 недель. Эти особенности являются индивидуальными и определяются для каждой собаки после ее первого тримминга. </p> <p>Уже упоминалось, что первый тримминг можно выполнить, когда щенок достигает 6,5-7 месяцев. Однако если этот возраст приходится не на указанное время года, советуем Вам подождать нужного сезона, иначе Ваша собака к выставке окажется в некондиционной шерсти (перерастет или не дорастет). </p> <p>Примерно за две недели до выставки собаке должна быть сделана косметическая стрижка, цель которой - уточнить линии собаки. Эта процедура очень ответственна - здесь мастер ошибиться не должен. И хорошо еще, если он не дострижет собаку - оставит что-то лишнее, - более опытный мастер непосредственно перед выставкой или даже на выставке сумеет поправить огрехи. Гораздо хуже, если собака окажется &quot;застриженной&quot; - лишенной необходимых для правильного рисунка волос, - это исправит только время. </p> <p>Было бы ошибочным думать, что основной тримминг является менее ответственным: если тримминг выполнен правильно и у собаки к выставке отрастет полноценная по текстуре, жесткая, зонарно окрашенная шерсть, то эксперт снисходительно посмотрит на ошибки &quot;косметики&quot;; если они не вопиющие, - собака проиграет местом, а не оценкой. Если же ошибки допущены в основном тримминге (собака плохо выщипана и шерсть выросла мягкая, без регулярного чередования &quot;перца&quot; и &quot;соли&quot;, или выщипана только местами, а потому имеет неровную по текстуре и окрасу шерсть), то оценка собаки будет снижена на балл, а может быть, и на два. </p> <p>Качество шерсти и окрас &quot;перец с солью&quot; у шнауцера ценятся очень высоко. Поэтому с самого начала надо помнить, что тримминг шнауцера - процедура очень важная: в результате правильной обработки через два месяца он одевается жесткой шерстью, защищающей его от любой непогоды, - не промокает, не замерзает, не простужается. И надо наверняка знать, что будучи не выщипанной, а подстриженной, шерсть шнауцера перерождается, теряет жесткость и зонарность, начинает промокать. </p> <p>С учетом сказанного становится очевидно, что независимо от того, выставляете Вы собаку в этом сезоне или нет, тримминг она должна пройти полноценный. </p> <p>Теперь о самом тримминге. Созревший остевой волос на большей части указанного на рисунке ареала легко выщипывается, если он созрел. Труднее его выщипывать в области шеи, плеч, бедер. Обычно собаку начинают тримминговать с шеи, переходят последовательно на холку, спину, поясницу, круп. Затем продолжают тримминг, переходя с плеча на бок и бедро с одной стороны собаки, затем в той же последовательности с другой. Череп можно тримминговать при обработке головы. Тримминг производят, захватывая по направлению роста волос небольшой пучок большим и указательным пальцами, либо, если щипок не имеет достаточной силы или шерсть слишком трудно &quot;отходит&quot;, - пользуются специальным инструментом - тримминговым ножом или триммингом. Тримминг при этом зажат в руке и плотно прижат к указательному пальцу. Пучок шерсти захватывают триммингом и большим пальцем и резким движением дергают в направлении роста волос. </p> <p>Очень важно точно соблюсти границы поверхности, подлежащей триммингу, шерсть указанным способом должна быть выщипана: </p> <p>на черепе от надбровных дуг до затылка с переходом на шею и виски, холку, спину, поясницу, круп и хвост; </p> <p>на шее по бокам до линии встречно растущих волос; </p> <p>на плечах спереди до выступа плечелопаточного сочленения и ниже, до уровня локтя; </p> <p>на боках, включая грудную поверхность, где линия опускается по уровень сосков, в области паха, бедер и голеней, вплоть до скакательного сустава. </p> <p>Таким образом, не выщипанными остаются: голова (исключая череп), горло, перед и низ груди, живот, внутренняя поверхность задних ног, передние конечности и последний сегмент задних - плюсны. <br /><br /> </p> <p>Оставшийся после остевого волоса подшерсток можно также выщипать или, если он плохо отходит, состричь машинкой. Иногда его оставляют и выщипывают позже, обычно недели через две, когда его можно удалить безболезненно, либо (уже во время роста новой ости) счесывают триммингом. </p> <p>На этом заканчивается физически самая тяжелая часть тримминга, которая длится обычно несколько часов. Затем подстригают машинкой перед и зад собаки, включая внутреннюю поверхность задних ног. После этого можно приступить ко второй части работы - художественной, которая требует точного предварительного представления о характере линий шнауцера, хорошего глаза и верной руки. </p> <p>Теперь придется работать с волосом иной фактуры, он называется украшающим или уборным волосом. Растет эта шерсть на голове, конечностях, по низу груди и живота. Рассмотрим процесс обработки этой шерсти в обратном порядке и начнем с низа груди - с &quot;юбки&quot;. Собака в правильной выставочной позе стоит на столе, где ее держит владелец. &quot;Юбка&quot; подстригается ножницами и образует в профиль по возможности прямую линию, полого поднимающуюся из-под локтя к паху. Для кобелей эта линия должна быть сориентирована на самую высокую точку препуциальной связки. &quot;Юбка&quot;, как показывает практика, редко удается совершенной. Наиболее типичные ошибки следующие. &quot;Юбка&quot; начинается слишком высоко, так как шерсть не прощипана до необходимого низкого уровня и создает ложное ощущение недостаточной глубины груди, которую снизу постарались компенсировать шерстью. Задача &quot;юбки&quot;, однако, прямо противоположная: подчеркнуть глубину груди и своим спокойным профилем сообщить силуэту шнауцера строгость рисунка. </p> <p>&#160; </p> <p>&#160; &#160; &#160; </p> <p>&quot;Юбка&quot; подстрижена неровно и состоит из отдельных кусков. В профиль ей придана якобы красивая линия, т. е. линия с точкой перегиба: идя из-под локтя, она сначала образует вогнутую кривую, затем - выпуклую. Такая линия не соответствует стилю шнауцера, так как вносит неуместную вычурность в его сдержанный вид. Во-вторых, эта линия, в противовес прямой, не может решить задачу максимальной собранности шнауцера - компактности - ценности для эксперта самого высокого порядка, поскольку выпуклая часть этой линии в области живота и паха зрительно создает длину поясницы даже в том случае, когда ее нет.</p> <p>&quot;Юбка&quot; оставлена слишком низко - это делает шнауцера утрированно приземистым, он же по стандарту скорее приземистый, чем высоконогий.</p> <p>Чтобы придать стрижкой &quot;юбке&quot; требуемый характер, причесывают сначала волосы в их естественном направлении и подстригают ее по прямой, спокойно поднимающейся линии. Убедившись, это эта линия правильна, причесывают волосы вперед, по направлению к локтю, и повторяют ту же линию; при этом можно увидеть, где и сколько надо подравнять. </p> <p>Часто волосы, образующие опушку груди, местами сваливаются в небольшие колтуны и тогда, будучи непрочесанными, они мешают придать линии нужную строгость, нарушая ее ровное течение. В этом случае понадобится более частый гребень, и с его помощью можно обнаружить вновь возникшие искажения нижней профильной линии; ножницами можно добиться чистоты линии и повторить если надо эту процедуру не один раз. </p> <p>Убедившись, наконец, в приемлемости полученного рисунка, повторяют все действия, перейдя на другую сторону собаки. На сей раз придется трудиться гораздо меньше, так как предыдущая работа в большей мере уже определила правильность линии. У кобелей, кроме того, надо еще коротко машинкой подстричь волосы на половом члене. </p> <p>Теперь переходят к обработке ног. Начинают с передних. Собака повернута в профиль так же, как она стояла при работе на предыдущем этапе. По-прежнему владелец фиксирует ее в правильной экстерьерной стойке. </p> <p>Передние конечности стоят строго вертикально. Редким гребнем или щеткой-пуходеркой причесывают волосы, образующие украшение передних конечностей, в горизонтальном направлении. Затем подстригают их ножницами, стараясь придать этой линии отвесный характер. <br /></p> <p>Следует стремиться, чтобы в результате тримминга передняя нога приобрела форму ровного столбика. Аккуратно удаляют лишние волосы на локте, чтобы в профиль на уровне локтевого отростка был сформирован строгий уголок, совпадающий с верхним уровнем &quot;юбки&quot;. <br /></p> <p>Лишние волосы в области локтя не должны торчать и при взгляде спереди. Создав ножницами возможно более строгую колонну ноги сбоку, ей придают такую же форму спереди. Для этого также горизонтально расчесывают украшающую шерсть на ноге сначала во внешнюю сторону и подстригают ее по прямой, сориентированной строго на локоть. </p> <p>Затем подстригают точно по вертикали шерсть с внутренней стороны ноги, предварительно направив расческой горизонтально эти волосы во внутреннюю сторону. Заодно простригают волосы подмышкой, ликвидируя возможные там колтуны, помогая собаке не выворачивать наружу локти. Теперь осталось обработать лапу передней ноги снизу: убрать ножницами лишнюю шерсть между подушечками, а потом сверху придать ее контуру максимально округлую форму, слегка обнаружив стрижкой два центральных когтя. Излишне длинные когти следует подстричь (откусить самые концы) и аккуратно подпилить их края. <br /><br /><br /> </p> <p>Обработав таким образом последовательно передние конечности, переходят к задним.</p> <p>После предварительной обработки задняя нога сохраняет украшающую шерсть только ниже скакательного сустава. Пользуясь по-прежнему редкой расческой или пуходеркой, расчесывают шерсть на плюсне в две стороны: вперед и назад.<br /></p> <p>Заднюю прядь волос подстригают по вертикали. Переднюю прядь подравнивают почти по прямой, двигаясь от лапы к внутреннему уголку скакательного сустава, выдерживая с ним плавное сопряжение и следя за тем, чтобы выше этого уголка шерсти не оставалось. </p> <p>&#160; </p> <p>Теперь задача - получить в результате как бы более массивную плюсну и одновременно подчеркнуть угол скакательного сустава с внутренней и с внешней сторон. Лапы затем обрабатывают так же, как и на передней ноге. Обработав аналогично вторую ногу, переходят к последней и самой трудной проблеме- оформлению головы. </p> <p>&#160; </p> <p>По стандарту в целом голова шнауцера вместе с подстриженными усами и бородой должна образовать массивную продолговатую форму. Голову должен отличать плоский череп, параллельная ему в профиль спинка носа, соединяющаяся с ним на уровне глаз выраженным и подчеркнутым кустистыми бровями переходом к массивной морде утрированно объемной за счет обильно развитых усов и бороды. </p> <p>Прежде чем приступить к моделированию головы шнауцера, следует внимательно изучить работы настоящих мастеров в процессе тримминга и запомнить впечатление в целом. </p> <p>Машинкой коротко подстригают волосы на ушах с внешней и внутренней сторон. Ножницами состригают оставшуюся &quot;бахрому&quot; на кромках среза и выщипывают волосы, растущие глубоко в ухе, - это гигиеническая мера, определяющая правильную вентиляцию уха. Волосы на черепе предварительно выщипаны, и теперь их надо коротко подстричь машинкой. Держа перед собой повернутую в профиль голову, машинкой двигаются против шерсти от затылочного бугра к надбровным дугам и снимают подшерсток на лбу, приближаясь к переходу настолько, чтобы череп в профиль стал плоским, однако не настолько, чтобы &quot;вторгнуться&quot; в область бровей. Если же в передней части лба оставлено слишком много волос, череп будет выпуклым. </p> <p>Затем начинают формировать из бровей &quot;челку&quot;. Она должна принять форму равнобедренного треугольника с весьма острым углом при вершине, обращенной к носу собаки. Линии боковых сторон этого треугольника направляют примерно к середине каждого уха, стараясь, чтобы они шли в направлении височных костей. Внешние края глаза в результате должны оказаться открытыми, чтобы, как того требует стандарт, кустистые брови их слегка затеняли. <br /><br /></p> <p>При работе над &quot;челкой&quot; следует положить руку на морду собаки и отделить тем самым брови от усов, иначе можно состричь и усы, &quot;обеднив&quot; в объеме морду. Линии &quot;челки&quot; должны быть симметричными и строгими. При определении длины &quot;челки&quot; нужно соблюдать чувство меры. Затем зачесывают &quot;челку&quot; назад и триммингуют самым тщательным образом спинку носа, прощипав также внутренние уголки глаз. Проверив после этого свою работу в профиль и там, где остались торчащие волосы, подстригают их ножницами. Широко выщипывать волосы на спинке носа можно только между глазами, не дальше их передних уголков. На остальном протяжении спинку носа обрабатывают по гребню в пределах довольно узкой полосы, не трогая опускающиеся в стороны усы. </p> <p>Эта процедура решает одновременно несколько задач. Ока подчеркивает параллельность линий профиля, удлиняет морду, обнаруживает природную ширину спинки носа под глазами и зрительно в будущем увеличит ее, так как со временем, вследствие щипки (а не стрижки!) эта зона станет светлой (&quot;перец с солью&quot;), т. е. оптически более широкой. Кроме того, будет нарядно подсвечена более темная &quot;челка&quot; и внесен контраст с такой же темной маской. И, нако нец, если волосы, растущие под &quot;челкой&quot;, не убрать, то они будут &quot;вздыбливать&quot; саму &quot;челку&quot;. </p> <p>Теперь наступил трудный момент в обработке головы. Голова по-прежнему повернута к Вам боком. Все волосы, растущие с боковой стороны, следует причесать в направлении их естественного роста и найти границу, отделяющую усы от остальных волос, растущих на голове сбоку. Эта граница проходит примерно в сантиметре от наружного угла глаза (позади него) и характерна тем, что волосы перед границей естественно зачесываются вперед, а после границы имеют природное направление вниз или назад. </p> <p>Самым внимательным образом нужно изучить положение границы и затем ножницами, двигаясь снизу вверх по несколько вогнутой дуге, простричь линию. Все волосы, находящиеся за пределами этой линии, ближе к уху и углу челюсти, срезают машинкой. Однако поначалу не следует подниматься выше уровня височной кости. Теперь усы причесывают вниз и вперед с наружной и с внутренней сторон. Выбившиеся при этом за темную границу усов волосы состригают точно по темной границе. Следующее движение легко показать и трудно описать. Положив ножницы снизу вверх плашмя вдоль границы усов и под торчащие наружу от внешнего угла глаза короткие волосы, Вы сориентируете их направление на сопряжение с наружным углом глаза. При этом ножницы не должны располагаться ни в вертикальной, ни в горизонтальной плоскостях, их плоскость является наклонной, близкой к наклону соседствующей височной области. Движением против шерсти следует состричь эти весьма короткие, легко отделяющиеся волосы. Оставшиеся же под глазом волосы должны образовать линию, зрительно расширяющую морду непосредственно из-под глаз. Будучи правильно выполненной, эта линия не затронет ранее проложенную темную границу на черепе. Теперь надо сфилировать образовавшиеся в области висков и скул переходы филировочными ножницами или машинкой, двигаясь против шерсти. </p> <p>Забрав свободной рукой усы и бороду в сторону морды, состригают все оставшиеся сбоку и снизу волосы машинкой до угла губы, не переходя определенную границу. </p> <p>&#160; <br />&#160; <br />&#160; &#160;<br /></p> <p>Далее движением вперед и вверх отделяют усы от бороды и ножницами придают бороде форму клина, постепенно опускающегося вперед. Аналогично обрабатывают другую сторону головы, добиваясь полной осевой симметрии. Осталось теперь подравнять усы и бороду с боков и спереди по огибающей. Эту операцию надо несколько раз повторить, чередуя с прочесыванием, которое будет обнаруживать &quot;затаившиеся&quot; неопрятные остатки волос. Если голова правильно смоделирована, выявится знакомый по работе известных мастеров рисунок. Еще раз проверяют линии и переходы, определенность одних и плавность других, уточняют, не торчит ли шерсть в углах пасти, когда она раскрыта и, перед тем как поставить точку, в последний раз критически осматривают всю собаку. </p> <p>&#160; </p> <p>Вероятно, имеет смысл показать работу опытному мастеру с тем, чтобы он прокомментировал успехи и неудачи. Если Вам удастся посмотреть работу мастера, попросите его остановиться на тех местах, которые представляют для Вас наибольшую трудность. Это принесет Вам большую пользу, особенно, если произойдет по горячим следам. </p> <p>Не пренебрегайте возможностью посмотреть работы и других мастеров, это будет прекрасной тренировкой для приобретения навыков, которые Вам пригодятся. </p> <p>За 10-14 дней до выставки проведите уточняющую (косметическую) стрижку Вашей собаки. В ходе ее Вам предстоит заново отточить линии собаки: </p> <p>коротко подстричь машинкой ее перед (от горла вниз до уровня локтей) и зад (начиная из-под хвоста, опускаясь в область промежности, наружного и внутрен него контура бедер и голеней); </p> <p>у кобелей подстричь волосы на половом члене и в области мошонки (не слишком коротко), сфилировать переходы от стриженной шерсти к щипанной в области шеи, плеч., хвоста, крупа и задних конечностей, вплоть до плюсен; </p> <p>повторить все приемы в обработке конечностей, &quot;юбки&quot; и особо тщательно обработать голову. </p> <p>На последнем остановимся отдельно. </p> <p>Следует коротко подстричь уши, уточнить линии &quot;челки&quot;, темной границы усов и линии из-под глаз, расширяющие морду; подчистить углы губ, форму бороды, сопряжение ее с усами (при сомкнутой пасти они должны образовывать единое целое). Спинку носа нужно теперь аккуратно подравнять, не затрагивая стрижкой выросший &quot;перец с солью&quot; и лишь при необходимости слегка прощипать внутренние углы глаз. </p> <p>&#160; <br /></p> <p>За это время шерсть на черепе может вырасти как кондиционной длины (после уточняющего подравнивания теперь она жесткая, &quot;перец с солью&quot;), так и чрезмерной. В последнем случае Вы поймете это еще раньше, если уже примерно через месяц после основного тримминга она образует на черепе &quot;выставочный&quot; покров. В этом случае про-щипите ее еще раз, но не наголо, а только с учетом легко отходящих волос. Тогда к выставке Вы снова получите &quot;кондицию&quot;. <br /></p> <p>Итак, в любом случае теперь на черепе Вашей собаки перед выставкой правильная по текстуре и окрасу шерсть. Ее при косметической стрижке трогать нельзя. Теперь благодаря вновь отточенным стрижкой линиям и цветово-фактурному контрасту черепа и маски голова шнауцера приобретает классическую форму и выражение. Созданные Вами переходы окончательно заровняются к рингу, а созданные линии приобретут необходимое &quot;неглиже&quot;.</p> <p>Работа мастера по триммингу шнауцера, как это видно из изложенного, физически тяжела и ответственна. Ей нельзя научиться только по рекомендациям, даже самым подробным и проиллюстрированным. Кроме природных способностей, она требует постоянной тренировки и большого терпения. </p> <p>Поэтому клуб шнауцеров периодически проводит показательные тримминги для желающих, конкурсы для преуспевших и семинары для мастеров. Попробуйте свои силы. Если же Вы найдете этот труд и напряжение непосильными, не отчаивайтесь: всегда можно обратиться к мастеру, который квалифицированно выполнит и основной тримминг, и косметический.</p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:23:11 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=34#p34 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Понятие о хэндлинге пришло к нам не так давно, но он уже достаточно прочно укрепился среди заводчиков и владельцев всех пород собак. </p> <p>Хэндлинг - в переводе с английского обозначает &quot;управление&quot;. А хэндлер - человек, управляющий собакой, представляющий ее в экстерьерном ринге. </p> <p>Существует мнение, будто мелким породам собак совсем не нужен хэндлер, а некоторые уверены, что и без определенной подготовки и умения сами способны выставить своего питомца. Нет, нет, нет, и еще раз нет - это мнение неверно. В хэндлинге нуждается собака любой породы, а владелец собаки, не имеющий определенного опыта и знаний, никогда не представит собаку так, как это сделает профессиональный хэндлер. Ведь хэндлинг - это своего рода искусство, это талант, который дан далеко не каждому человеку. </p> <p>Каждая порода имеет свои индивидуальные особенности, и задача хэндлера показать собаку с наилучшей стороны, преподнести глазу эксперта все достоинства собаки и, по возможности, скрыть как можно больше ее недостатков. Ведь привести просто красивую собаку в ринг недостаточно и 50% успеха зависит именно от хэндлера. Хэндлер должен чувствовать собаку, быть хорошо ознакомлен со стандартом и особенностями породы, а именно, не в меньшей степени, чем эксперт, видеть ту собаку, с которой он работает. Он должен уметь установить с собакой полный контакт. Ведь к каждой собаке нужно подходить индивидуально, так как нельзя работать со всеми собаками по одной схеме. Ведь каждая собака - это индивидуальность и при работе нужно учитывать не только особенности данной породы, но и особенности самой собаки: ее экстерьерные данные, характер и темперамент. Задача хэндлера включает в себя также и подготовку собаки к выставке своего рода ринг-дрессуру. Но нельзя забывать, что хэндлер может быть профессионалом лишь в одной породе, и такие хэндлеры, как правило, не работают с собаками других пород. </p> <p>Хэндлер должен быть в курсе всех событий. Он должен знать результаты экспертизы крупнейших выставок и должен знать всех достойных представителей породы, тех пород, с которыми он работает. Очень важно правильно подобрать хэндлера, нужно выбрать одного, достойного хэндлера, на которого ляжет подготовка и экспонирование собаки в ринге. Не следует менять хэндлера на каждую выставку, которую вы посещаете. </p> <p>Лучше всего, если хэндлер начинает работу с собакой с самого раннего возраста, так как выставочную карьеру можно начинать уже с 3-4 месяцев. Хэндлер должен показать идеальный контакт с вашей собакой, должно быть полное взаимопонимание, потому что в ринге очень высоко ценится то, что хэндлер и собака смотрятся как единое целое. Они должны как бы дополнять друг друга. </p> <p>Будет очень удобно, если ваш хэндлер окажется еще и грумером, ведь груминг тоже очень важен для вашего питомца. Большинство хэндлеров сами груммируют собак и это очень выигрышно потому, что у каждого грумера, как и у хэндлера, свой стиль выполнения работы. Естественно, каждый видит одну и туже собаку по-своему, так как у каждого хэндлера и грумера есть свое представление о данной породе, а если хэндлер и грумер - один человек, то ваша собака предстанет перед лицом эксперта в ее наилучшем виде (конечно, если она будет грамотно подготовлена). </p> <p>Многие владельцы собак ошибаются, считая, что их собака не нуждается в груминге. А ведь груминг необходим для любой породы. </p> <p>Итак, теперь мне остается лишь пожелать вам и вашим питомцам успехов в достижении поставленной цели.</p> <p><a href="http://dalertis.ru/articles/all/handlin.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://dalertis.ru/articles/all/handlin.htm</a></p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:21:13 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=33#p33 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>отрезаешь 2 длинные полоски пластыря (~по 20 см. каждая) <br />складываешь каждую напополам так, чтобы она склеилась в виде прищепки (см. plastir` , надеюсь по рисунку поймешь.) <br />не склеенную часть каждой “прищепки” (должна быть где-то 1,5 см.) помазать бензином (тогда хорошо приклеивается к уху) и с двух сторон (как клипсой) приклеить к кончику уха собаки. Получается у щенка на обоих ушках “сережки” (см. sergi) <br />эти сережки&#160; берутся за нижние хвостики&#160; и натягиваются под морду (получается как в шапке-ушанке) до момента, когда уши щенка не окажутся в том положении, которое должно закрепиться в будущем. Если уши еще совсем не вставали, то надо предусмотреть и натянуть так, чтоб уши в последствии смогли подняться до нужной высоты. <br />эти хвостики под мордой ложатся одни на одного и перекручиваются пластырем. (см. niz-svjazka) <br />щенок должен ходить с такими ушами недельку, потом их надо высвободить на день, потом снова склеить. Щенку цверга надо будет чем-нибудь смазывать или присыпать ушки изнутри, чтоб они не прели. <br />&#160; </p> <p>&#160; <br />sergi<br /> niz-svjazka<br /> </p> <p>&#160; </p> <p>ВАРИАНТ 2. МАССАЖ.</p> <p>&#160; </p> <p>&#160; </p> <p>Случается так, что у собак на ушах бывают опрелости после первой же подклейки, иногда это связано с индивидуальной чувствительностью кожи. Поэтому есть еще один вариант - массировать. </p> <p>Вот что мы делаем: </p> <p>Посадить собаку спиной к себе. <br />Разместить большие пальцы обеих рук на верхней части уха, а указательные - в вертикальной складке. <br />Слегка нажимая, перемещайте пальцы вперед и вниз, как будто перекатываете комочек теста. <br />Большие пальцы круговым движением массируют складку уха сзади, запястья слегка вращаются. Одновременно указательные пальцы движутся вниз, создавая отчетливый залом на верхушке и посередине уха. Массировать в течение нескольких минут - чем дольше, тем лучше.&#160; &#160;<br />ВАРИАНТ 3.</p> <p>Можно подклеивать ушки вашего цвергшнауцера непосредственно к голове – для этого шерсть на скулах и на внутренней части уха стрижется очень коротко. Затем слегка промазывая клеем нижнюю часть уха и кожицу на скулах, ближе к внешней стороне глаза, плотно прижимаем низ уха к скуле на несколько секунд.&#160; &#160;Используем импортный английский канцелярский клей COPIDEX или французский текстильный клей TEXTICROCHE ( на флаконах этого клея есть даже надпись о том, что можно использовать для собак! Клей натуральный, не аллергенный, не стекленеет, не раздражает нежную щенячью кожицу!</p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:20:11 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=32#p32 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Схема вакцинации собак предоставленная компанией Интервет: <br />1.Programme for pups where exposure to CDV and/or CPV is possible before 8-9 weeks of age; and the MDA status of the pup is unknown: </p> <p>Age 4-6 weeks Nobivac Parvo-C or Nobivac Puppy DP, alone or in combination with Nobivac Corona. <br />Age 8-9 weeks Nobivac DH, Nobivac DHP or Nobivac DHPPi, in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona or Nobivac LC. <br />Age 12 weeks Nobivac DHP or Nobivac DHPPi, in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Rabies, Nobivac Corona, Nobivac LC, or Nobivac RL. </p> <p>2.Programme for pups where vaccination is started at the age of 8-9 weeks: </p> <p>Age 8-9 weeks Nobivac DHP or Nobivac DHPPi, in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona or Nobivac LC. <br />Age 12 weeks Nobivac DHP or Nobivac DHPPi, in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona, Nobivac Rabies, Nobivac LC, or Nobivac RL. </p> <p>3.Programme for pups where vaccination is not started before the age of 12 weeks: </p> <p>Age 12 weeks Nobivac DHP or Nobivac DHPPi, in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona, Nobivac Rabies, Nobivac LC or Nobivac RL. <br />Age 14-15 weeks Nobivac Lepto, Nobivac Corona or Nobivac LC </p> <p>4.Revaccination </p> <p>1st year: Nobivac DHP or Nobivac DHPPi in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona, Nobivac LC or Nobivac RL. <br />2nd year: Nobivac PPi or Nobivac Pi in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona or Nobivac LC. <br />3rd year: Nobivac DHP or Nobivac DHPPi in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona, Nobivac Rabies, Nobivac LC or Nobivac RL. <br />4th year: Nobivac PPi or Nobivac Pi in combination with Nobivac Lepto, Nobivac Corona or Nobivac LC </p> <p>ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ СОБАК:</p> <p>Перед вакцинацией и в период формирования иммунитета животные должны быть обеспечены полноценным питанием. <br />Гулять со ЩЕНКОМ можно через 2 недели после повторной вакцинации. <br />НЕ ПРИМЕНЯТЬ в течении 2 недель после вакцинации антибиотики и антигельминтики, а также препараты-иммунодепрессанты. <br />Прививкуделать натощак. <br />Исключить физические нагрузки перед прививкой. <br />Собаку не мыть. <br />Не гулять после прививки 2нед. <br />Не делать прививки течным и беременным сукам. <br />За 10 дней до вакцинации дается антигельминтик <br />Измеряют температуру (у щенка в течении 3 дней) перед вакцинацией,температура должна быть в пределах 37.8°С - 39.2°С (в среднем 38.5°С-38.7°С) <br />ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ ШПРИЦ И ИГЛУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ ВАКЦИНЫ <br />НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ВО ИЗБЕЖАНИИ КОНТАМИНАЦИИ ВАКЦИНЫ СПИРТ И ДРУГИЕ ДЕЗИНФЕКТАНТЫ. <br />Вакцинацию собакпроводят за 1 месяц до вязки. <br />Вакцинациюпроводят не ранее чем через 14 дней после иммунизации против ДРУГИХ инфекций.</p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:18:36 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=31#p31 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Специфика тримминга шнауцеров в зависимости от окраса</p> <p>Из различной литературы все знают, что ризены и миттели могут иметь черный окрас и &quot;перец с солью&quot; (в дальнейшем &quot;п/с&quot;), а цверги еще &quot;черный с серебром&quot; (в дальнейшем &quot;ч/с&quot;) и белый. Там же обычно говорится, что шерсть шнауцера требует специфической обработки - тримминга. И только специалисты знают, что один и тот же окрас может иметь несколько различных нюансов, которые необходимо учитывать при обработке шерсти для придания ей должного вида. </p> <p>Неопытные владельцы шнауцеров, проживающие в больших городах, всегда могут обратиться к специалисту за консультацией, но что делать жителям небольших городов, а так же тем, кто не имеет финансовой возможности оплатить труд мастера по триммингу? </p> <p>Посмотрите внимательно на свою собаку и попробуйте определить ее окрас. Не надо усмехаться при чтении этих строк. Очень может статься, что при тщательном осмотре Вашего черного ризена, Вы с удивлением обнаружите, что под черной остью скрыт довольно обильный бурый или серый подшерсток, а грудь, внутренняя поверхность ног и усы также значительно отличаются по цвету от основного фона. Или у &quot;перцового&quot; миттеля &quot;вдруг&quot; обнаруживается рыжеватый затылок или бурые локти. </p> <p>Многие отличия от стандартного окраса можно скорректировать правильным триммингом. Зачастую добиться идеального окраса удается лишь после 3-4 тщательных обработок, т.е. через год - два после первой &quot;щипки&quot;. </p> <p>Кроме терпения, Вам необходимо обзавестись тримминговочным ножом. Тримминг- нож может быть в виде пилки, или расчески с прямой или косой резьбой. При этом он обязательно должен быть тупым, т.е. во время работы нож не должен &quot;сечь&quot; шерсть и травмировать кожу собаки. Наиболее удобным является тримминг-нож с круглой ручкой или с ручкой со сглаженными углами из дерева. Металлические или пластмассовые ручки при работе скользят в руке и часто натирают ладонь своими острыми углами. Для вычесывания цветного подшерстка необходимо приобрести специальную расческу, так называемую &quot;ческу&quot;, которую также можно заменить половинкой филировочных ножниц или ножовочным полотном.</p> <p>Специфика тримминга шнауцеров в зависимости от окраса (черный окрас) </p> <p>При идеальной структуре шерсти выглядит очень эффектно. Особых проблем при обработке такой шерсти не возникает. Иногда плохо поддается выщипыванию шерсть на голове, шее и холке. В таких случаях на этих местах она состригается машинкой, вреда от этого не будет.</p> <p>Самые распространенные отклонения от нормального окраса: </p> <p>обильный цветной (бурый или серый) подшерсток </p> <p>по всему корпусу, <br />на шее, плечах, бедрах, <br />на затылке, шее, холке. <br />цветная шерсть, зачастую истонченной структуры - по всему корпусу </p> <p>на голове, груди, плечах, конечностях, <br />на морде, внутренней поверхности ног обильная &quot;седина&quot;, <br />по всему корпусу, <br />на холке, спине, крупе. <br />Начну с последнего: </p> <p>&quot;Седина&quot; появляется, как правило, в возрасте 3 - 4 месяцев, иногда после 6 месяцев. При добросовестном выщипывании она полностью исчезает через 2-3 тримминга. Если белых волос много (едва ли не больше, чем черных), то перед выставкой их желательно выщипать пинцетом. </p> <p>&quot;Седина&quot; в раннем возрасте не является пороком, не связана с питанием и состоянием здоровья. Обычно она проходит бесследно, проявляясь лишь к старости на морде и конечностях. </p> <p>Цветной подшерсток - по всему корпусу. Часто приходится видеть щенков от 2-х до 6-ти месяцев, покрытых паклеобразным подшерстком, который &quot;сваливается&quot; в колтуны. Такие щенки имеют очень редкую ость на шее, холке, конечностях или не имеют ости вообще. </p> <p>При рыжем, коричневом и буром подшерстке - прогноз благоприятный, при сером - сомнительный. В возрасте 6 месяцев щенка набело триммингуют руками. Подшерсток при этом легко отходит. Выщипать желательно все, оставив лишь усы и брови. Машинкой (или ножницами) стригут лишь половые органы, область вокруг ануса и внутри ушей. Через 3 недели повторить тримминг (руками). В крайнем случае снять машинкой. После такой обработки обычно идет нормальная, жесткая, черная шерсть, иногда с &quot;сединой&quot;. </p> <p>Если обильный цветной подшерсток присутствует под шерстью у взрослой собаки, то каждый раз (до полного исчезновения) через три недели после основного тримминга подросший подшерсток снимают машинкой, а в дальнейшем вычесывают специальной &quot;ческой&quot; (ножовочным полотном, половинкой филировочных ножниц). </p> <p>- на шее, плечах, бедрах цветной подшерсток часто появляется при неправильной обработке шерсти, т.е. когда тримминг производится острым, &quot;секущим&quot; инструментом или вовсе откровенно заменяется стрижкой. Здесь все понятно. Но бывает такой недостаток не связан с триммингом. В таком случае помогает повторное выщипывание через 3 недели, а также вычесывание по мере роста. </p> <p>- на затылке, шее, холке цветной подшерсток встречается редко, как правило серого цвета и в небольшом количестве. На шее и холке он перекрывается остью и практически не виден, на голове его приходится состригать через 3-4 недели после тримминга от &quot;челки&quot; до основания шеи. </p> <p>Справиться с цветным подшерстком возможно относительно и несложно, чего нельзя сказать о Цветной шерсти </p> <p>- по всему корпусу, обычно серая, с истонченной остью. Такая шерсть очень трудно поддается коррекции. Тщательное выщипывание с последующим перестриганием, к сожалению, не всегда достигает нужного эффекта. Если после 4-5 раз шерсть не станет лучше, то придется смириться с этим дефектом. Собака с таким пороком не может быть допущена к племенному разведению и к выставке. </p> <p>- на голове, груди, плечах, конечностях шерсть также чаще бывает серая, с истонченной остью, трудно поддающаяся коррекции. Помочь может тщательный тримминг с последующей стрижкой (через 3-4 недели). Если лоб, брови, грудь, часто область под хвостом, имеют светло-серый цвет (цвет сухого асфальта), то есть основание говорить о генетическом браке и оставить все как есть. И если серая шерсть сохраняется до 2-2,5 лет, а зачастую становится еще более светлой, почти белой то, скорее всего, такой она и останется. В этом случае придется забыть о выставочной и племенной карьере. </p> <p>- на морде, внутренней поверхности ног (иногда на груди) шерсть чаще бывает бурой, нежели серой и обычно легко исправляется. </p> <p>Если у Вашего щенка после 3-х месяцев заметно изменился цвет шерсти (особенно это заметно на передних ногах), то есть смысл в 4,5 - 5 месяцев отщипать руками грудь и ноги так, чтобы к основному триммингу (в 6-7 месяцев) они уже успели немного обрасти. Одного, редко двух, выщипываний бывает достаточно, особенно если в период роста шерсти регулярно прочесывать ее &quot;ческой&quot;. </p> <p>Иногда подобную процедуру приходится проводить и у взрослых собак 1 раз в 2 года. При этом выщипывание желательно проводить в октябре-ноябре. Холодная погода способствует усиленному росту шерсти, делает ее более густой, чем летом, и она не &quot;выгорает&quot;, как это случается под летним солнцем. </p> <p>С буроватыми усами придется смириться, хотя можно иногда аккуратно, прядку за прядкой, вычесывать их &quot;ческой&quot;. </p> <p>- Очень редко встречается странная мутация - перерождение ости. Т.е. у нормальной (по шерсти) собаки постепенно, от щипки к щипке, ость истончается, меняет цвет и структуру, и остевой волос становится практически неотличим от подшерстка. Такие животные подлежат отбраковке, так как эта порочная шерсть не восстанавливается и передается по наследству. </p> <p>Специфика тримминга шнауцеров в зависимости от окраса (окрас &quot;черный с серебром&quot;) </p> <p>Встречается только у цвергшнауцеров. Цверги с таким окрасом появились совсем недавно. Зачастую они &quot;выщеплялись&quot; от &quot;перцовых&quot; родителей. Ничего удивительного нет в том, что основным дефектом этого окраса является вкрапление светло-серых волос в основной черный фон (так называемая &quot;проперцованность&quot;). Не является пороком (хотя это и не приветствуется) наличие &quot;проперцованности&quot; на голени, в небольшом количестве за ушами. Серьезным недостатком считается часто встречающаяся значительная &quot;проперцованность&quot; за ушами, вдоль шеи, обильная седина по корпусу. Бороться можно только с &quot;сединой&quot; на боках, выщипывая ее пинцетом. Все остальное является браком. Использовать кобелей с таким окрасом не имеет смысла, а сук вяжут, при необходимости, с черно-серебристыми кобелями чистого окраса.</p> <p>Очень распространены следующие дефекты от вязок партнеров разных окрасов (&quot;п/с&quot; с &quot;ч/с&quot;): </p> <p>непрочный окрас, т.е. когда от затылка или от холки до хвоста проходит чисто черная полоса, иногда опускающаяся на бока, шею, плечи, бедра. Остальной фон - &quot;п/с&quot;; <br />сильно зачерненный окрас &quot;п/с&quot; с темно-серым подшерстком, часто черным &quot;ремнем&quot; вдоль позвоночника. <br />Вышеперечисленные дефекты коррекции не подлежат, являются пороком и подлежат выбраковке. Лишь очень редко такие собаки к 2-3 годам &quot;перецветают&quot; в какой-либо исходный окрас.</p> <p>Теперь о дефектах окраса &quot;ч/с&quot;, не связанных с прилитием другого окраса: </p> <p>зачерненность &quot;серебра&quot; на морде, груди, конечностях; <br />коричневая (шоколадная) &quot;челка&quot; и локти; <br />Цветной (бурый или серый) подшерсток; <br />истончение ости с изменением окраса на горле, голове, ушах; <br />истончение ости с изменением окраса по всему корпусу; <br />желтоватый фон подпалин. <br />Зачернение &quot;серебра&quot; часто встречается у щенков, так как черно-серебристые цверги часто рождаются черными, имея светлые метки лишь под хвостом и на бровях. К 2-м месяцам должен появляться светлый подпал на всех частях тела, предусмотренных стандартом. Однако бывает, что подбородок и грудь светлеют гораздо позже. Но следует учесть, что если к полутора - двум годам подпал на груди не проявился в должной мере, и подбородок остался черным, то такими они и останутся. Это допустимо, хотя и нежелательно. </p> <p>Коричневатая &quot;челка&quot; часто встречается у молодых цвержат. Коричневые локти появляются с возрастом. &quot;Челку&quot; подщипывают или регулярно вычесывают &quot;ческой&quot;. Также поступают с &quot;юбкой&quot;. Локти достаточно выщипывать (перед зимой) 1 раз в 2-3 года. Указанные выщипывания производятся руками без применения тримминг- ножа. </p> <p>Цветной подшерсток удаляется выщипыванием (через 2-3 недели после основной &quot;щипки&quot;), а также постоянным вычесыванием &quot;ческой&quot;, тримминг- ножом с частыми зубцами, филировочными ножницами или ножовкой по металлу. Стричь подшерсток у &quot;ч/с&quot; цвергшнауцеров нельзя. </p> <p>Истончение остевой шерсти с ослаблением окраса на горле, голове, ушах обычно является следствием стрижки в указанных местах. </p> <p>Для идеального окраса всю черную шерсть на &quot;ч/с&quot; цвергшнауцерах выщипывают тримминг-ножом, а на нежных участках кожи - руками. Как правило, цверги громко протестуют против такого обращения, но не поддавайтесь на их жалобный визг - два раза в год можно и потерпеть. От тримминга еще никто не умирал. Машинкой или ножницами можно прикасаться только к светлым участкам. Бывает достаточно один раз пальцами отщипать серую (как правило) шерсть на горле, чтобы на этом месте тут же пошла черная жесткая ость. Шерсть на лбу всегда несколько мягче, чем на корпусе. Постоянной &quot;щипкой&quot; Вы сможете добиться черного цвета, но после первой же стрижки лоб станет серым или буроватым. То же касается любого другого участка тела &quot;ч/с&quot; цвергов. </p> <p>Тонкая ость с ослабленной пигментацией по всему телу часто бывает у щенков до первого тримминга, а также у взрослых собак после неправильной обработки (замена тримминга стрижкой или щипка острым секущим тримминговальным ножом) </p> <p>Коричневые щенки, как правило, в дальнейшем имеют очень богатую шерсть нормальной структуры и окраса, при условии тщательной правильной обработки. </p> <p>Очень редко встречается феномен перерождения ости. С каждым триммингом шерсть становится все мягче и тоньше, окрас делается рыже-шоколадным или темно-серым напоминающим шерсть афгана. Отдельные редкие волоски черной жесткой ости пропадают от раза разу. Этот порок исправлению не подлежит, собака должна быть отбракована. </p> <p>Желтоватый оттенок может появиться вследствие неправильного питания: морская капуста морковь, свекла, специальные йодсодержащие сухие корма, различные супы (с вареным луком морковью, свеклой, томатной пастой и пр.). Ноги могут &quot;пожелтеть&quot; от воды, травы. </p> <p>Если Ваш цверг (&quot;ч/с&quot; или &quot;п/с&quot;) при правильном питании, тщательно вымытый специальным шампунем или просто мылом, все равно имеет желтоватый оттенок, то можно попробовать зимой всю желтую шерсть состричь машинкой или отщипать. Обычно этого бывает достаточно. Если не помогло и это, не отчаивайтесь - это вполне допустимый, хотя и очень нежелательный дефект. Но если оттенок из желтоватого становится красноватым - собака подлежит отбраковке. </p> <p>Специфика тримминга шнауцеров в зависимости от окраса (окрас &quot;перец с солью&quot;) </p> <p>Уникален сам по себе. Ни одна другая порода не обладает таким окрасом. Если Вы владелец &quot;перцовой&quot; собаки, то не только для выставок, но и для себя, для окружающих Вы просто обязаны добиться чистоты окраса. Как ни странно, недостатков в данном окрасе не так много и исправить их в большинстве случаев не очень сложно. Самое главное - вся шерсть подлежит выщипыванию. Стричь можно только горло, скулы, внутреннюю часть ушей, половые органы, область вокруг ануса, живот и внутреннюю поверхность бедер. Если состричь шерсть на лбу, ушах, шее, частично на плечах и бедрах, то на месте состриженной вырастает мягкая, чаще всего ровного темно-серого (реже коричневато-шоколадного) цвета шерсть, которую в дальнейшем очень трудно выщипывать. Испорченную таким образом шерсть можно восстановить после 1-2 тщательных выщипываний руками, причем для собаки этот процесс становится довольно неприятным и болезненным.</p> <p>Самые распространенные дефекты окраса: </p> <p>Цветной подшерсток </p> <p>емно-серый, почти черный &quot;ремень&quot; вдоль спины, часто с бурым оттенком, <br />елтоватый по всему корпусу, <br />желтовато-красноватый на затылке, шее, вдоль спины. <br />Подшерсток у &quot;перцовых&quot; шнауцеров, за редким исключением, отходит очень трудно. Но! Стричь можно только светло-серый подшерсток! Желтый, красный и черный (темно-серый) триммингуется руками или тримминг- ножом.</p> <p>Цветная шерсть </p> <p>шоколадно-бурая &quot;челка&quot;, локти, штаны, <br />желтая на затылке, шее (редко по всему корпусу - вкрапление рыжих волос), <br />темно-серые локти, &quot;штаны&quot;. <br />Любые отклонения от стандартного окраса исправляются тщательным выщипыванием шерсти &quot;не того цвета&quot;. Локти и &quot;штаны&quot; бывает достаточно отщипать один раз. Иногда эту процедуру повторяют один раз в 2-3 года. Щипку лучше всего производить перед началом зимы. </p> <p>Сложнее дело обстоит с рыжими остевыми волосами по корпусу. Полностью от них избавиться практически невозможно. Если к 1,5 - 2 годам собака не приобретает чистый окрас &quot;перец с солью&quot;, она подлежит отбраковке.</p> <p>ПОМНИТЕ! Если Ваша собака имеет нежелательный желтоватый или коричневатый оттенок - исключите из ее рациона морковь, свеклу, а также сухие корма, содержащие эти овощи. Морская капуста также может дать красноватый оттенок. </p> <p>Взято :http://dalertis.ru/articles/all/trimming.htm</p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:14:51 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=30#p30 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Правила: <br />От одного участника не более 2-х фото.<br />Голосовать и принимать участие могут только зарегестрированные люди. <br />К фото иметь короткую подпись. Конкурс продлится до конца октября!</p> mybb@mybb.ru (kira) Tue, 28 Sep 2010 00:09:39 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=28#p28 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=27#p27 <p><a href="http://www.schnauzer-help.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.schnauzer-help.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 21:24:51 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=27#p27 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Каждая черта его характера неоднозначна. Для кого-то это хорошо, а для кого-то совсем не годится. В книге Джоан Палмер «Ваша собака» в характеристике миттельшнауцера записано: «Сложности: только одна, (хотя я считаю, что их намного больше) – недоверчив к посторонним». Наверняка для многих людей это создаст определенные неудобства, но для других – это самая, что ни есть, лучшая собачья черта. Эта особенность характера развита настолько сильно, что уже месячный щенок готов защищать свою территорию от посягательства «врагов». </p> <p>По мере роста щенка усиливаются сторожевые качества. Он очень недоверчиво встречает впервые появившихся в доме людей, но если это друзья дома, то он быстро усвоит это и будет приветствовать их бурно и радостно. </p> <p>Шнауцера не надо учить охранять, его надо сдерживать от излишнего рвения. </p> <p>К сложностям можно отнести и специфику шерсти. Американцы пишут, что у шнауцера «всепогодная» шерсть. Она очень жесткая, плотно покрывает тело, под остевым волосом мягкий густой подшерсток. Шерсть шнауцера не промокает, собаки не мерзнут, не пачкаются и у них не выражена сезонная линька. Приблизительно раз в полгода необходимо сделать тримминг, то есть выщипать шерсть на корпусе, шее, голове. Процедура эта трудоемкая и длительная, если вы решитесь делать это сами, и довольно дорогая, если пригласить мастера, который за 1.5-2 часа приведет собаку в порядок. Но у вас в доме почти 6 месяцев не будет ни шерстинки. Кроме того, оттремингованные собаки очень долго остаются «в форме» и имеют привлекательный вид. Наличие бороды у собаки обязывает хозяина к ее мытью, и если вы зазеваетесь после того, как ваш шнауцер выпил кефирчик, то он сам позаботится о своей гигиене, вытерев морду о велюровый диван.</p> <p>Еще одна сложность - это безудержный темперамент и любовь к своим, граничащая с фанатизмом. Впервые взяв щенка на руки, знайте: это ваша радость, ваше хорошее настроение, ваша продленная молодость, но это и ваш крест. Вам обеспечена нежная и бурная, эгоистичная и беззаветная любовь шнауцера. Открыв дверь своей квартиры, я принимаю позу «боевой готовности», закрываю лицо руками и отдаю себя для приветствий. Главное, чтобы в порыве любви мне не прокусили уши и не поцарапали лицо. Шнауцериной радости нет предела. Причем, неважно, сколько вы отсутствовали, неделю или пять минут.</p> <p>Такая безудержность, может быть, не всем понравится, но хозяева шнауцеров меня поймут, ведь так приятно, когда тебя любят и ждут. У шнауцера есть свое место в доме только в ваше отсутствие, если же вы дома, то он будет «преследовать» вас во всех ваших перемещениях по квартире. Правда, он это делает ненавязчиво, но старается устроиться поближе к любимому хозяину. И если любовь шнауцера вам гарантирована с момента вашей первой встречи, то авторитет надо завоевывать и отстаивать. </p> <p>Миттельшнауцер - ярко выраженный лидер. Самостоятельность, упрямство и хитрость - тоже известные «сложности» его характера. С первых дней пребывания в доме он запустит в действие весь свой арсенал и постарается стать главным. И если сегодня вы разрешили положить морду на диван, то завтра он будет спать у вас на голове (в прямом смысле). Если сегодня вы дали кусочек со стола во время своего обеда, то завтра он будет его требовать, толкая вас лапой. </p> <p>Шнауцер по натуре оптимист и, как раньше писали в комсомольских характеристиках, «занимает активную жизненную позицию» или, как говорят сейчас, «берет от жизни». Что бы он ни делал, он делает это упоенно и получает истинное наслаждение - будь то вываливание в дохлой кошке, облизывание вашего лица или охрана вашей дачи. Он должен быть все время чем-то занят. У него должно быть «дело». </p> <p>Шнауцеры прекрасно дрессируются и за короткий срок добиваются поразительных результатов, если хозяин или дрессировщик смогут увлечь его работой. Ему должно нравиться это делать, в противном случае он будет притворяться глухо-немым или делать вид, что сейчас умрет от усталости. Собаки этой породы обладают молниеносной реакцией и очень быстро «включаются». Вот он крепко спит, вздрагивая и рыча во сне, но через секунду он уже в другом конце квартиры, потому что услыхал шорох за дверью. </p> <p>Почти во всех публикациях о миттельшнауцерах пишут, что они любят детей. Но я бы сказала, что скорее это не любовь, а покровительственное отношение. Миттель считает ребенка на ступень ниже себя, поэтому знает, что его надо охранять, с ним можно хорошо поиграть, ему многое можно позволить, но не все, например, нельзя бесконечно долго позволять тянуть себя за бороду. </p> <p>О характере миттельшнауцера можно говорить много, но так и не выяснить, сложности или достоинства - истинные шнауцериные черты. Наверное и то, и другое. Не зря же говорят: наши недостатки - продолжение наших достоинств.</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 21:21:33 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=26#p26 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА </p> <p>С радостью вспоминаю те годы, когда на занятия по дрессуре приходили десятки владельцев со своими миттельшнауцерами. Тогда миттель считался не только хорошим компаньоном, но и надежным защитником своего хозяина. Специалисты по дрессировке рекомендовали этих собак для охраны квартир. </p> <p>Массовый завоз и разведение в России собак бойцовых пород, которые сопоставимы с миттелем по размерам, и созданная &quot;бойцам&quot; реклама прирожденных телохранителей (что не соответствует истине) привели к тому, что шнауцер перешел в разряд компаньонов и шоу-собак. </p> <p>Современный миттельшнауцер - подвижный и очень азартный пес, который хорошо обучается различным видам служб. Его сложение и характер подходят и для занятий различными видами спорта с собакой. Но следует помнить, что воспитание и дрессировка шнауцера, как и других пород собак, имеет особенности. </p> <p>Воспитание щенка начинается, как только собака попадает в дом нового владельца. Необходимо сразу установить правила, которые будут обязательны не только для собаки, но и для двуногих членов семьи (например, дети не должны приставать к собаке, отдыхающей на своей подстилке). Это поможет установить взаимопонимание между щенком и хозяевами. Миттельшнауцер даже в юном возрасте представляет собой личность с интеллектом и достоинством, поэтому относитесь к нему с уважением (но не потакайте капризам). Старайтесь так построить жизнь щенка, чтобы минимизировать вероятность наказания. </p> <p>Желательно подробно расспросить заводчика о родителях щенка и о нем самом. Условия жизни собаки должны по возможности соответствовать тем, к которым она привыкла у заводчика. Это позволит избежать многих ошибок, а главное, не очень сильно травмирует щенка переменой места жительства. Заведите побольше игрушек: через игру проще перейти к дрессировке собаки. </p> <p>&quot;Домашнюю&quot; дрессировку миттельшнауцера можно начинать в возрасте четырех месяцев, а в 8-10 месяцев он может уже посещать дрессировочную площадку. Наилучших результатов при дрессировке миттелей можно добиться, используя игровые способы обучения, а также применяя вкусопоощрительные методы (аппетит шнауцеров вошел в поговорки). Для серьезных занятий защитными видами дрессировки лучше воспользоваться помощью специалиста. В этих видах службы наиболее высоких показателей добиваются собаки, которые имеют ярко выраженную привязанность к хозяину и бойцовский дух. </p> <p>Серьезное испытание для собаки - тримминг. Если животное попадает в руки собачьего парикмахера неподготовленным как физически, так и эмоционально, то процедура доставит много хлопот всем ее участникам. Поэтому с самого раннего возраста приучайте собаку спокойно относиться к стрижке. При этом можно использовать как положительное (игрушки, лакомство), так и отрицательное подкрепление. </p> <p>Хочется порекомендовать владельцам миттельшнауцеров не только &quot;приспособить&quot; собаку к дивану, но и активно заниматься с ней спортом или любым видом дрессировки. Главное, чтобы ваша собака ощущала, что она вам нужна, чтобы общение с владельцем не ограничивалось домом и прогулками &quot;по необходимости&quot;, а приносило взаимное удовлетворение и радость.</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 21:19:02 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=25#p25 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Сложно дать точное определение породы собак щнауцер, по некоторым данным шнауцеры живут в этом мире уже 500 лет. Свое начало порода берет в Германии, и была выведена для охраны тамошних конюшен и зачистки их от крыс. Неблагодарное это занятие, поэтому у шнауцеров от природы густая длинная шерсть на морде лица, лапах и животе. Постепенно шнауцеры эволюционировали из сторожевых собак в декоративные, хотя инстинкты у них остались с прежних времен. </p> <p>Существуют три разновидности породы шнауцер: большой - ризеншнауцер, средний - миттельшнауцер и малый - цвергшнауцер... </p> <p>Большой - ризеншнауцер - высота 60-70 сантиметров, вес 40 - 50 килограммов. </p> <p>Средний - миттельшнауцер - высота 40 - 50 сантиметров, вес 15 - 24 килограммов. </p> <p>Малый - цвергшнауцер - высота до 35 сантиметров, вес 4 - 10 килограммов. <br /><br /><br /></p> <p>Вообще шнауцеры - это порода настроения. Шнауцер - настоящий компаньон и друг, но вы должны помнить что приобретая шнауцера вы приобретаете серьезного пса, поэтому не надо думать, что беря шнауцера - вы берете живую игрушку. А уже после вы столкнетесь с его волевым характером, говнистостью поведения, безудержным темпераментом, и требования того, чтобы он был для Вас номер один в жизни и ника не меньше. Да, друзья: Шнауцер - это диагноз.</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 21:05:43 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=24#p24 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Шнауцера не надо учить охранять, его надо сдерживать от излишнего рвения. </p> <p>Безудержный темперамент шнауцера и любовь к своим, граничащая с фанатизмом - это отличительная черта породы шнауцер. </p> <p>Впервые взяв щенка шнауцера на руки, знайте: это ваша радость, ваше хорошее настроение, ваша продленная молодость, но это и ваш крест. Вам обеспечена нежная, бурная, эгоистичная и беззаветная любовь шнауцера. </p> <p>Открыв дверь своей квартиры, я принимаю позу «боевой готовности», закрываю лицо руками и отдаю себя для приветствий своему любимому шнауцеру. Главное, чтобы в порыве любви мне не прокусили уши и не поцарапали лицо. Шнауцериной радости нет предела, как факт. Причем, неважно, сколько вы отсутствовали, неделю, день или пять минут... </p> <p>Такая безудержность, может быть, не всем понравится, но хозяева шнауцеров меня поймут, ведь так приятно, когда тебя всегда любят и ждут. У шнауцера есть свое место в доме только в ваше отсутствие, если же вы дома, то он будет «преследовать» вас во всех ваших перемещениях по квартире. Правда, шнауцер это делает ненавязчиво, но старается устроиться поближе к любимому хозяину. И если любовь шнауцера вам гарантирована с момента вашей первой встречи, то авторитет надо завоевывать и отстаивать. </p> <p>Миттельшнауцер - ярко выраженный лидер.<br />Самостоятельность, упрямство и хитрость - тоже известные «сложности» его характера. С первых дней пребывания в доме он запустит в действие весь свой арсенал и постарается стать главным. И если сегодня вы разрешили положить морду на диван, то завтра он будет спать у вас на голове (в прямом смысле). Если сегодня вы дали кусочек со стола во время своего обеда, то завтра он будет его требовать, толкая вас лапой, тычась носом. </p> <p>Шнауцер по натуре оптимист и, как раньше писали в комсомольских характеристиках, «занимает активную жизненную позицию» или, как говорят сейчас, «берет от жизни». Что бы он ни делал, он делает это упоенно и получает истинное наслаждение. Шнауцер должен быть все время чем-то занят. У него должно быть свое «дело». </p> <p>Шнауцеры прекрасно дрессируются и за короткий срок добиваются поразительных результатов, если хозяин или дрессировщик смогут увлечь его работой. Ему должно нравиться это делать, в противном случае шнауцер будет притворяться глухо-немым или делать вид, что сейчас умрет от усталости. Собаки этой породы обладают молниеносной реакцией и очень быстро «включаются». Вот он крепко спит, вздрагивая и рыча во сне, но через секунду шнауцер уже в другом конце квартиры, потому что услышал шорох за дверью. </p> <p>О характере миттельшнауцера можно говорить много, но так и не выяснить, сложности или достоинства - истинные шнауцериные черты. Наверное и то, и другое. Не зря же говорят: наши недостатки - продолжение наших достоинств.</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 21:04:14 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=23#p23 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Щенок шнауцера минимум две недели должен питаться по рекомендации заводчика. Его рацион не должен резко меняться, чтобы избежать расстройства желудка, срыгивания и отказа от пищи. </p> <p>Месячный щенок шнауцера уже способен есть самую разнообразную пищу и, попав в ваши руки, нуждается только в систематическом и правильном кормлении. Даже если заводчик кормил шнауцера неправильно, например вареным мясом, заменяйте вареное мясо на сырое осторожно и постепенно. Внимательно наблюдайте за щенком, как он оправляется, какой у него кал — жидкий или нормальный... </p> <p>Кал должен быть средней консистенции, коричневого или желтого цвета, от моркови — оранжевым. Морковь немного слабит щенка шнауцера. При дефектах окраса шерсти морковь следует исключить из меню собаки. Прежде всего решим, как надо кормить щенка и сколько пищи следует ему давать за один раз. </p> <p>Щенка шнауцера надо кормить через равные промежутки времени, поэтому рекомендуем составить график кормления по часам, чтобы к моменту кормления щенок уже ждал вас. </p> <p>Норму кормления можно установить только опытным путем. После кормежки щенка не должно пучить. Если увидите, что у него раздут животик, то уберите еду и дайте немного молока с магнезией. Порцию при следующем кормлении надо уменьшить. </p> <p>Пища должна быть съедена полностью или, как говорят кинологи, «в подлиз», когда щенок вылижет чашку и спокойно уйдет к себе на место, где, вероятнее всего, ляжет спать. Не наедающийся щенок шнауцера долго вылизывает чашку и не отходит от нее, всем своим видом прося добавки. Но в этот момент добавку давать не стоит, чтобы не приучать щенка к подачкам, надо увеличить порцию в следующее кормление. </p> <p>Ночью щенка не кормят. Он должен привыкнуть спокойно спать до утра и не тревожить своего хозяина. Первую кормежку надо приурочить к вашему распорядку дня, например к 7 часам утра, и последний раз покормить питомца в 22 часа. Последняя кормежка, желательно, должна быть мясная, тогда щенок будет спокойнее спать. Корма для щенков выпускаются как в сухом виде, так и в виде консервов. В зависимости от возраста они имеют градацию: до 5 месяцев — Юниор 1, 6-18 месяцев — Юниор 2, который особенно рекомендуется для щенков шнауцеров, которые дольше взрослеют. </p> <p>Взрослым шнауцерам нельзя давать готовые комплексные корма, предназначенные для щенков, так как эти корма отличаются повышенной энергоёмкостью , содержанием минеральных веществ , что повышает риск ожирения и развития различных заболеваний связанных с избытком минералов. Диета старых собак должна отличаться низким содержанием углеводов, кальция, фосфора и натрия. </p> <p>Рекомендуем покупать корма только известных фирм, поскольку они проходят обязательную сертификацию. Одним из главных ее условий является требование, чтобы текст на упаковке был на русском языке. Особое внимание обратите на срок годности и целостность упаковки. Открытые консервы не должны храниться в холодильнике больше суток. </p> <p>Кормление считается правильным в случае, если у вашего питомца стабильный вес и упитанность, если у него не наблюдается признаков нарушения аппетита, здоровья и спо¬собности к размножению. </p> <p>Одним из основных элементов правильности кормления является соблюдение режима питания (время и число кормежек, распределение корма в течение суток). Переход от одного корма к другому должен быть постепенным. </p> <p>Взрослого шнауцера кормить 2—3 раза в сутки, утром и вечером в одно и то же время. Стареющих собак лучше кормить 3 раза в день, уменьшив содержание углеводов.<br />Взято от&#160; сюда: <a href="http://shnaucer.ru/7-puppy-eat.html" rel="nofollow" target="_blank">http://shnaucer.ru/7-puppy-eat.html</a></p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 20:59:15 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=22#p22 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Предлагаемая вниманию читателя книга «Стандарты FCI и комментарии» является первой частью задуманной мною серии, охватывающей все 10 групп FCI. В нее включены пинчеры и шнауцеры – породы, составляющие подгруппу 2-й группы FCI, а также таксы, образующие по совокупности 9-ти пород 4-ю группу FCI.</p> <p>Книга адресована, в первую очередь, экспертам и заводчикам и призвана способствовать более глубокому и четкому представлению о нормах, заложенных в каждый из стандартов FCI.</p> <p>Всякий стандарт породы представляют собой продукт национального творчества страны, в которой эта порода была создана или получила свое развитие, т.е. стала заводской. Роль FCI в этом вопросе – быть гарантом того, что автором обязательного для всех членов FCI стандарта данной породы является страна ее происхождения или развития.</p> <p>Комиссия по стандартам FCI, получая для легализации стандарты на национальные породы от своих членов, следит лишь за тем, насколько изложение каждого такого стандарта соответствует требованиям FCI. Эти требования касаются ряда обязательных позиций, выполненных в определенной последовательности и составляющих модель стандарта. Таким образом, требования FCI касаются формы написания стандарта, но не его существа.</p> <p>Однако самостоятельность, а порой и изолированность национальных кинологических школ привела к тому, что стандарты во многих случаях варьируют по манере изложения, терминологии, смыслу используемых терминов и даже по важности устанавливаемых приоритетов. Так отдельные стандарты изобилуют подробностями, другие написаны скупо и представляют простор для различного толкования, в третьих отсутствует описание важнейших статей, четвертые содержат нормы, противоречащие(!) друг другу…</p> <p>Все эти обстоятельства осложняют правильное понимание стандартов, ведут к недоразумениям при экспертизе и разведении, располагают к появлению ложной интерпретации, искажению основных породных ценностей, преувеличениям различного рода и т.д.</p> <p>Очевидно, что простор для субъективного переосмысления стандартов особенно велик, поскольку стандарты большей частью оперируют качественными, а не количественными характеристиками декларируемых норм (и отклонений).</p> <p>В этой связи настоящая книга помогает, на мой взгляд, поставить вопрос интерпретации стандартов на объективную основу за счет результатов проведенных мной многолетних исследований в области биомеханики и гармонии собак.</p> <p>Эти результаты позволили в свое время выявить ряд обобщенных количественных признаков, единых для преимущественного большинства пород собак1. Совокупность этих обобщенных признаков с количественными характеристиками – т.е.объективных признаков – дает возможность вполне однозначно трактовать основные экстерьерные соотношения у собак разных пород, и что еще важнее - позволяет сформировать общий подход к осмыслению закономерностей экстерьера собак независимо от их породной специфики.</p> <p>Кроме того, эти обобщенные признаки могут быть выстроены в селекционный алгоритм, использование которого, как показывает длительная практика его применения, способствует значительному ускорению экстерьерного прогресса в породах.</p> <p>Для отечественной кинологии чрезвычайно важным является утверждение о том, что экстерьер функционален.</p> <p>В отличие от многих западных школ, где экстерьер собаки оценивается на выставках сугубо с точки зрения красоты, когда игнорируется связь выставочных результатов и проблем селекции, отечественная школа всегда рассматривала выставки собак как часть зоотехнической работы.</p> <p>Выставки в нашей стране исстари расценивались как смотры достижений племенной работы за прошедшие периоды времени, где на общее обозрение представляются успехи и неудачи разведения, а последующий их анализ должен скорректировать селекционную политику.</p> <p>По этой причине при рассмотрении каждого стандарта в книге уделено особое внимание истории создания породы, ее предназначению, специфике экстерьера, сфокусированной на достижении целей, ради которых данная порода создавалась. При этом в комментариях использовались те обобщенные признаки, которые позволяют осуществлять<br />контроль за статями, наиболее вариабельными, с моей точки зрения.</p> <p>Написание книги осложнялось существенной разницей между отечественной терминологией и западной. Эта проблема решалась с помощью адекватного перевода, который отнимал много времени.</p> <p>Читатель, вместе с тем, имеет возможность прочитать каждый стандарт в английской версии и сравнить буквальный перевод с переводом в выполненной мной редакции. Эта возможность позволит читателю освоить русское значение английских кинологических терминов, что наверняка пригодится ему для будущих самостоятельных переводов.</p> <p>Хочется надеяться, что подробные и иллюстрированные комментарии к первым 9-ти стандартам FCI помогут читателю не только глубже освоить соответствующие им породы, но и настроят его на аналогичный лад при самостоятельном изучении стандартов других пород.</p> <p>Отдельно хочу выразить благодарность моим верным и терпеливым соратникам – редактору Екатерине Сенашенко и художнику Марине Островской – за то, что они помогли мне сделать книгу более привлекательной и понятной.</p> <p>Е. Ерусалимский,<br />Эксперт FCI по всем породам собак, кбн<br /><br /> <br /><br /> </p> <p>ШНАУЦЕР<br />Комментарии к стандарту FCI<br />Стандарт FCI № 182 (18.04.2007)<br /></p> <p>ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Германия.</p> <p>ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА: 06.03.07.</p> <p>ПРИМЕНЕНИЕ: Сторожевая собака и компаньон.</p> <p>КЛАССИФИКАЦИЯ ФЦИ: Группа 2. Пинчеры и шнауцеры, догообразные, швейцарские<br />горные и скотогонные собаки; другие породы.<br />Секция 1. Пинчеры и шнауцеры.<br />Без испытаний рабочих качеств.</p> <p>КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Первоначальные упоминания о шнауцерах связаны с Юж-<br />ной Германией, где их использовали на конюшнях для истребления всякого рода грызунов, которых<br />шнауцеры со всем усердием подкарауливали и немедленно убивали. За эту страсть шнауцеров про-<br />звали крысоловами.<br />До образования в 1895 г. Пинчер-Шнауцер-клуба шнауцеров называли грубошёрстными пинчерами.</p> <p>ОБЩИЙ ВИД:<br />Среднего роста, крепкий, скорее коренастый, чем высоконогий, с грубой шерстью.</p> <p>Для начала детально уточним представление о правильном типе шнауцера.<br />Пинчер как исходная порода, ранее существовавшая в двух вариантах по шерсти, давно сменил свое название для жесткошерстной разновидности и стал называться шнауцером, что по существу не изменило типа, который и по сей день остается, в основном, тем же. Именно этот тип и объединяет всех пинчеров и шнауцеров, с их характерными особенностями, отличающими их от классических терьеров. Отличие это важно для правильного понимания породного типа, который время от времени и сегодня отклоняется в сторону терьера – одного из предков<br />современного шнауцера.<br />Классический терьер в обобщенном понимании – собака весьма высоконогая, сухая, с коротким и нешироким телом. Удлиненная довольно узкая голова со сглаженным рельефом, высокая и длинная шея, сильная холка уступом, подчеркнуто прямые линии верха и фронта, энергичный – направленный вверх или к затылку – хвост, умеренный угол плеча, плосковатые ребра – таковы особенности рисунка этой собаки. <br />Терьер импульсивен, ему присущ страстный темперамент, горящий взгляд, подрагивающий кон-<br />чик хвоста, напряженная стойка на коготках и частый тремор задних конечностей. Демонстрирует<br />энергичную, достаточно размашистую рысь, которая легко переходит в галоп.<br />В ринге настоящий терьер готов немедленно вспыхнуть при малейших признаках неуважения со стороны конкурентов, даже если ему это показалось.</p> <p>Тип шнауцера иной.<br />Это крепкая, скорее коренастая, чем высоконогая собака, по формату приближенная к квадратному. Характерна крупная продолговатой формы массивная голова с довольно выраженными скулами и отчетливым переходом к притупленной морде умеренной длины. Шея с загривком придает благородство силуэту. Линия верха несколько<br />покатая, круп слегка округлен. Грудь массивная, в поперечном сечении овальная, обеспечивает умеренную ширину и значительную глубину корпуса. Углы конечностей отлично выражены. Рысь энергичная, стабильная, отличается большим размахом относительно довольно короткого тела.<br />Характер сильный, способный к ярким проявлениям, и вместе с тем рассудительный.<br />В ринге истинный шнауцер появляется с самоуверенностью лидера, не замечающего других собак.<br />Характеристика правильного типа шнауцера ориентирует на основные ценности в породе.<br />Уход от этих ориентиров ведет к отклонениям в сторону легкости, либо грубости.<br />Благодаря жесткой шерсти, плотным панцирем покрывающей шнауцера, он выглядит более массивным и костистым по сравнению с пинчером, а развитая оброслость на голове делает его значительно более крупноголовым.<br />Однако и по природе шнауцер все же массивнее пинчера, т.к. жесткой шерсти обычно сопутствует более толстая кожа и более крепкий костяк (индекс костисти хорошего шнауцера – 20).<br />Вместе с тем за счет шерсти умелый грумер может добиться замечательного оптического эффекта от собаки, которая, на самом деле, лишена основательности и вдобавок может иметь ряд значительных анатомических погрешностей. Такая собака, обладая ярким выставочным темпераментом и эффектной манерой показа, может производить сильное впечатление на любителей и даже на судей, если последние в своей практике ценят, в первую очередь, харизму собаки, предпочитая ее своим впечатлениям на ощупь. В истории шнауцеров известны случаи выдающихся побед таких собак в рингах многопородных судей, однако при экспертизе узких специалистов-породников эти собаки никогда не выигрывали.<br />Внимательно надо относиться и к росту шнауцера – собаки классического среднего размера.<br />Выходя за допустимые ростовые границы, шнауцер теряет правильный «калибр» и не может претендовать на высшие оценки даже при сохранении всех остальных породных качеств на высоком уровне.</p> <p>ВАЖНЫЕ ПРОПОРЦИИ:</p> <p>• Квадратный формат, при котором высота в холке приблизительно равна косой длине туловища.</p> <p>По определению формат собаки считается квадратным, если косая длина ее туловища не превышает высоты в холке больше, чем на 4 процента.<br />Т.о., индекс формата шнауцера – 100-104. Слово «приблизительно» в описании формата шнауцера – не случайно, оно указывает на то, что от шнауцера не следует требовать точного квадратного формата. Вместе с тем, это никак не означает, что у шнауцера приветствуется растянутый формат. Однако из двух собак предпочтение отдается той, которая на рыси демонстрирует более размашистые движения, даже если она чуть длиннее (в пределах указанного диапазона), чем ее конкурент. Однако важно отметить, что небольшое удлинение формата шнауцера не должно происходить за счет удлинения поясницы, т.к. шнауцер – собака компактная (см. далее текст стандар-<br />та), иными словами, обладающая короткой поясницей. Эта особенность придает телу шнауцера<br />цельность, которая сохраняется и в стойке, и в движении рысью.<br /></p> <p>• Длина головы (от кончика мочки носа до затылочного бугра) соответствует половине длины линии верха (от холки до корня хвоста).</p> <p>Не следует понимать эту норму стандарта как равенство длины головы шнауцера половине длины его линии верха.Стандарт говорит лишь об их соответствии. В действительности, длина головы современных шнауцеров, особенно кобелей, равна почти половине высоты в холке, что подтверждается промерами лучших собак.</p> <p>ПОВЕДЕНИЕ И ХАРАКТЕР: Для шнауцера типично сочетание живого темперамента с рассудительным спокойствием. Ему свойственны доброжелательность, игривость и необычайная преданность своему хозяину. Очень любит детей, неподкупен, бдителен, не создает шума. Высокоразвитые органы чувств, ум, способность к обучению, бесстрашие, неутомимость, защищенность от непогоды и сопротивляемость болезням делают шнауцера исключительной собакой для семьи, сторожем и компаньоном, а также собакой, наделенной многими ценными служебными качествами.</p> <p>ГОЛОВА</p> <p>ЧЕРЕПНАЯ ЧАСТЬ: Череп массивный, продолговатый, затылочный бугор выражен незначительно. Голова соответствует общей основательности собаки. Лоб плоский и без морщин, линии лба и спинки носа параллельны.</p> <p>В стандарте не указано соотношение длин морды и черепа. Статистика промеров, лучших собак показывает, что морда несколько короче черепной части, а именно их соотношение составляет 4:5, где 4 приходится на долю морды, а 5 – на долю черепа.</p> <p>Переход ото лба к морде: Выглядит отчетливо выраженным благодаря бровям.</p> <p>Не следует думать, что переход у шнауцера без учета бровей не будет выражен – он выражен, а наличием бровей – подчеркнут.</p> <p>ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ:<br />Мочка носа: Хорошо развита, с крупными ноздрями, всегда чёрная.<br />Морда: В форме тупого клина, с прямой спинкой носа.<br />Обхват морды под глазами в соответствии с промерами лучших собак равен длине головы. Отношение обхвата морды к длине головы, будучи умноженное на 100, может быть названо индексом «мордатости». Сама мордатость – специфическая характеристика истинного шнауцера, название которого происходит от немецкого слова ”Schnauze”(морда), и в соответствии с этим шнауцер – мордаш.<br />Таким образом, лучшие шнауцеры обладают индексом мордатости, равным 100.<br />Дополнительно отметим, что у шнауцера спинка носа должна быть широкой, иначе глаза оказываются слишком близко посаженными, и выражение становится нетипичным. Очевидно также, что широкая спинка носа добавляет шнауцеру мордатости.</p> <p>Губы: Чёрные, гладкие, плотно прилегающие к челюстям, углы рта плотно сомкнуты.</p> <p>Челюсти и зубы: Верхняя и нижняя челюсти сильные. Полный ножницеобразный прикус (42 зуба в соответствии с зубной формулой), отлично сформирован, с хорошим смыканием, зубы чисто белые. Жевательная мускулатура сильно развита, однако скулы не должны нарушать прямоугольную форму головы (с бородой).<br />Сегодняшний стандарт, в отличие от прежнего, легализует у шнауцера прямой прикус как недостаток (см. соответствующий раздел стандарта). Вместе с тем, это послабление довольно опасно превращением прямого прикуса в перекус, что совсем несложно, т.к. два нижних зацепа (центральных резца) имеют у шнауцеров тенденцию к укорочению и при стачивании трилистников теря-<br />ют контакт с антагонистами (одноименными верхними резцами), а далее выходят вперед, на перекус.<br />Поэтому опытные заводчики по-прежнему культивируют глубокий ножницеобразный прикус.</p> <p>Кроме того, довольно часто два нижних зацепа оказываются несколько выдвинутыми вперед по<br />причине узковатой нижней челюсти. Такая конструкция также располагает к уходу от ножницео-<br />бразного прикуса. Поэтому ширина нижней челюсти заслуживает особого внимания и в плане силы<br />нижней челюсти, и в плане сохранности правильного прикуса.</p> <p>ГЛАЗА: Среднего размера, овальные, прямо поставленные, тёмные, с живым выражением; веки<br />плотно прилегающие.</p> <p>Размер и форма глаз шнауцера важны для его выражения. Часто они бывают крупноватыми и<br />кругловатыми, что делает взгляд шнауцера мало типичным. Цвет глаз в большой мере связан с ха-<br />рактером шнауцера, и осветление глаз часто связано с плохим характером.</p> <p>УШИ: Висящие на хряще, высоко посаженные, треугольной формы, симметричные, внутренними<br />краями плотно прилегают к скулам, направлены вперёд к вискам, складки перегиба параллельны и<br />не возвышаются над черепом.</p> <p>Уши могут быть также купированы, если законодательство страны не запрещает это, – дей-<br />ствующим стандартом купирование не запрещено, в чем можно убедиться по приведенному в конце<br />перечню недостатков, пороков и дисквалифицирующих пороков, среди которых купированных ушей<br />нет. Уши, будучи купированными, стоят, имеют симметричную форму и одинаковый постав, а раз-<br />мер их гармонирует с размером головы и общим видом собаки.</p> <p>ШЕЯ: Сильная, мускулистая, с благородным загривком, плавно переходящая в холку, уверенного<br />постава, не толстая, гармонирует с общей основательностью собаки. Кожа на горле плотно прилегает, не образуя складок.</p> <p>Длина шеи необходима для баланса шнауцера в стойке и в движении, она не должна быть ни ко-<br />роткой, ни излишне длинной. Ее норма – сред няя длина, что естественно при значительной длине и массивности головы шнауцера. Мускулистость шеи также очевидна в связи с массивностью головы, которую она должна поддерживать. Шея шнауцера, будучи только умеренно длинной и мускулистой, выглядит грубовато, если она лишена загривка – того изгиба, который сразу вносит в рисунок шнауцера благородство. Загривок естественно<br />развивается у шнауцера вследствие уверенного постава шеи как проявления его характера. Нормальный угол наклона шеи по отношению к горизонту – 45-50°. У хорошо сложенного шнауцера суммарная длина головы и шеи равна длине линии верха от начала холки до корня хвоста.</p> <p>КОРПУС:</p> <p>Линия верха: Слегка наклонна от холки к корню хвоста.</p> <p>Некоторая покатость линии верха, т.е. высокопередость – важная характеристика шнауцера, отличающая его от терьера, у которого верх по стандарту – ровный, т.е. горизонтальный. <br />Распрямление значительных углов задних конечностей шнауцера на определенной стадии рыси приводит к существенному подъему крестца, но запас природной высокопередости «спасает» шнауцера от высокозадости в движении.</p> <p>Холка: Образует наивысшую точку линии верха.</p> <p>Развитая холка усиливает высокопередость шнауцера и дополнительно препятствует проявлению высокозадости на рыси. Холка шнауцера, помимо высоты, должна быть протяженной, т.е. отвечать наклонному поставу лопаток, который важен, т.к. задает исходно большую длину шага передних конечностей.</p> <p>Спина: Крепкая, короткая и упругая.</p> <p>Типичное недоразумение содержится в требовании короткой спины у шнауцера.<br />В действительности короткой у шнауцера должна быть вся линия верха от начала холки до корня хвоста, если рассматривать ее относительно высоты в холке. Промеры лучших собак показывают, что длина линии верха относится к высоте в холке как 4:5 в соответствии с принципом золотого сечения.<br />Спина же относительно линии верха является длинной и у лучших собак равна половине верхней линии. Это условие согласуется с тем, что шнауцер, будучи собакой рысистой, должен обладать большим жизненным объемом легких и сильным сердцем. Для этого необходима. максимальная вместимость грудной клетки, которая обеспечивается максимумом двух ее измерений: в длину и в глубину (ширина грудной клетки не должна быть излишней, чтобы не вредить правильному поставу передних конечностей). Очевидно, что спина как грудной отдел позвоночника должна быть длинной, т.к. именно эта длина, в основном, и обеспечивает длину груди, которая только отчасти может быть увеличена за счет развития переднего выступа грудины и большего наклона назад лож-<br />ных ребер. <br />Крепость и упругость спины являются очевидными требованиями.</p> <p>Поясница: Короткая, сильная, глубокая. Расстояние от последнего ребра до подвздошных бугров короткое, что обеспечивает компактность собаки.</p> <p>Короткость поясницы, как уже отмечалось, необходима для компактности шнауцера, благодаря чему шнауцер сохраняет цельность сложения, т.е. прочность корпуса и цельность линии верха. Последнее обстоятельство позволяет шнауцеру осуществлять наилучшим образом передачу двигательных толчков, посылаемых на рыси по касательной к линии верха от задних конечностей к передним.<br />Сила поясницы определяется не только ее строением, но и мускулатурой, особенно развитой в ширину, т.к. ширина поясницы наряду с ее короткостью препятствует вихляниям крупа, т.е. боковой качке, которая ведет к иноходи – порочному движению. Благодаря развитой мускулатуре поясница усиливает свои упругие свойства, необходимые для выполнения функции пружины, передающей вперед двигательные толчки задних конечностей. Т.к. поясница в норме короткая, то ее собственные колебания невелики по амплитуде, поэтому невелики и колебания, в процесс которых она вовлекает спину. В противном случае, при удлинении поясницы возрастает амплитуда ее колебаний,<br />соответственно возрастают по амплитуде и колебания спины, которая, не опираясь на грудину в своей последней части, начинает проседать под действием чрезмерных возмущений.<br />Так короткая поясница служит одновременно профилактикой против мягкой спины.<br /></p> <p>В стандарте, к сожалению, не указано, что поясница вследствие своей роли пружины должна быть упругой, т.е. слегка выпуклой, чтобы без задержек передавать двигательные импульсы и тем самым не нарушать фазовую сторону движений.<br />Глубина поясницы означает, что пах у шнауцера не слишком подтянут, т.е. лишен признаков борзообразности – свойства, чуждого для этой породы.<br />Возвращаясь еще раз к описанию стандартом спины и поясницы, мы обнаруживаем, что и спина, и поясница по стандарту должны быть короткими.<br />Это утверждение противоречиво.<br />Короткая спина ведет к короткой груди, т.е. к удлинению поясницы при неизменной длине тела, и поясница оказывается, т.о., короткой, и длинной одновременно, чего быть не может. <br />Это же противоречие можно увидеть и под другим углом: последнее ребро в случае укорочения груди у собаки, формат которой не меняется, удаляется от таза. Таким образом, это расстояние увеличивается, в то время как по стандарту оно должно быть коротким. Мы пришли к абсурду – шнауцер некомпактен и компактен в одно и то же время. Это противоречие легко устраняется, если требование короткой спины заменить требованием короткой линии верха.<br />Подведем итог наших рассуждений.<br />Поясница шнауцера должна быть короткой, широкой и упругой. <br />В какой мере поясница должна быть короткой, становится понятным из промеров лучших собак, у которых поясница в два раза короче спины.<br />Это означает, что поясница по длине равна 1/4 линии верха.</p> <p>Круп: Слегка округлый, незаметно переходящий к основанию хвоста.</p> <p>В стандарте не указаны длина и ширина крупа. Круп шнауцера имеет умеренную длину. При этом согласно статистике промеров лучших собак его верхняя часть – крестец – по длине равен пояснице, но за счет седалищных костей круп имеет дополнительную длину, которая больше у сук, чем у кобелей, вследствие физиологии родов. Таким образом, суки несколько длиннее кобелей по этой причине, а также еще и потому, что под действием золотого сечения как формообразующего принципа передняя часть груди у сук выдается вперед значительней, чем у кобелей.<br />Отдельно укажем, что длина собственно линии верха у сук и у кобелей одинакова (с поправкой на рост).<br />Более того, пропорции составляющих ее частей: спины, поясницы и крестца, – не зависят от пола и равны соответственно отношению 2:1:1 как для сук, так и для кобелей согласно упоминавшейся статистике промеров.<br />Последнее замечание особенно важно в связи с распространенным заблуждением, будто суки длиннее кобелей за счет поясничной части, т.к. им приходится кормить щенков.<br />Длина поясницы не влияет на количество сосков, и ее удлинение по этой причине не мотивировано. С другой стороны, сука с длинной поясницей будет рожать кобелей с длинной поясницей, и воспроизводимое поголовье<br />утратит компактность со всеми вытекающими последствиями.<br />Строение позвоночного столба шнауцера от начала холки до корня хвоста по принципу 2:1:1 и независимость<br />от пола этой пропорции, не являются специфическими признаками шнауцера, они свойственны преобладающему большинству пород собак вследствие действия «золотого сечения» – универсального формообразующего принципа.<br />Ширина крупа шнауцера – следствие правильного разворота костей таза, позволяющего головкам бедер полноценно входить в вертлужные впадины, что препятствует появлению дисплазии тазобедренных суставов (ДТБС). <br />Напротив, узкий и плоский таз часто связан с ДТБС.</p> <p>Грудь: Умеренно широкая, овального сечения, доходящая до локтей. Передняя часть груди отчетливо выдается вперед за счёт развитого выступа грудной кости.</p> <p>В стандарте не указано, что грудь шнауцера должна быть длинной, хотя без этого нельзя было<br />бы обеспечить малое расстояние между последним ребром и тазом, т.е. компактность шнауцера.<br />Возможно, составители стандарта сочли этот факт очевидным.<br />Глубина груди, достигающая уровня локтей, необходима по двум причинам.<br />Как уже говорилось, глубина груди, так же, как и ее длина, направлена на увеличение вместимости грудной клетки, необходимой для максимального развития легких, сердца и важнейших сосудов.<br />Кроме того, грудь, не достигающая уровня локтей, лишает их необходимой опоры. Число степеней свободы локтевых суставов растет, и это ухудшает качество движений, т.к. локти вместо только поступательного перемещения параллельно продольной оси собаки начинают дополнительно болтаться во всех плоскостях.<br />Глубина груди шнауцера в большой мере создает эффект его коренастости, которую многие ошибочно понимают как коротконогость.<br />В действительности, у шнауцера локтевой сустав в норме делит высоту в холке пополам. Эта норма является общей для большинства пород собак и также образуется под влиянием уже не раз упоминавшегося принципа «золотого сечения» (его первое приближение начинается с соотношения 1:1). Однако локтевой сустав находится на 1-2 см ниже, чем локтевой отросток, т.е. локоть в обыденном значении.<br />Поэтому грудь шнауцера, достигая уровня локтевого сустава, опущена, на самом деле, на 1-2 см ниже локтевого отростка, т.е. локтя.<br />Это сочетание передней ноги полноценной длины, равной высоте в локте(а не в локтевом суставе!), и груди, опущенной несколько ниже локтя, и создает характерную для шнауцера особенность, которая делает его «скорее коренастым, чем высоконогим».<br />Таким образом, значительная глубина груди шнауцера способствует формированию правильного породного типа.<br />Покажем, что и характерный для шнауцера аллюр также находится под влиянием его низко опущенной груди. Очевидно, что центр тяжести «более глубокой» собаки расположен относительно низко, что увеличивает устойчивость ее положения равновесия.<br />В этом случае толчок задней ноги, выводящий собаку из положения равновесия, вынуждает центр тяжести ненамного опережать корпус, т.к. исходное положение равновесия устойчиво.<br />Для его восстановления достаточно выброса диагональной передней ноги, чтобы продвинуть тело вперед и «накрыть» им центр тяжести. В момент опоры собаки на две диагональные ноги, возникает неустойчивое положение равновесия, которое в следующий момент утрачивается за счет толчка другой задней ноги. Далее схема повторяется, переходя в авторежим.<br />Мы наблюдаем рысь бросками – аллюр, характерный для шнауцера. Дальнейшее увеличение силы толчка до определенного предела только усиливает размах на рыси без перехода в галоп по той же причине: положение равновесия шнауцера устойчиво.<br />Таким образом глубина груди шнауцера оказывается причиной его особенных движений.<br />По стандарту передний выступ грудины выдается вперед по отношению к плече-лопаточным суставам. Такая конструкция создает дополнительную боковую поверхность, на которой могут разместиться более длинные кости плечевого пояса шнауцера. Их длина делает возможным более выраженный угол плеча, а его раскрытие позволяет удлинить шаг передних конечностей, т.е. увеличить размах движений.</p> <p>Линия низа и живот:<br />Глубокая грудь и умеренно подтянутые паха образуют плавно изогнутую линию.</p> <p>Хвост: Природный, предпочтительно саблевидной или серповидной формы.</p> <p>Важно отметить, что бракуется «заячий» хвост, т.е. хвост, отчетливо направленный у основания в сторону головы. “Заячий” хвост говорит о типе терьера и сопряжен обычно с коротким горизонтальным крупом. Хвост вертикального постава у основания является пограничным.<br />В остальном хвост может варьировать, и хотя желательные формы хвоста указаны, НЕТ ОСНОВАНИЙ БРАКОВАТЬ браковать хвост, закинутый на спину НЕ У ОСНОВАНИЯ.<br />Запрет на купирование хвостов теперь законодательно введен во многих странах, но в ряде стран хвосты по-прежнему купируют, и в этом случае природный хвост укорачивают вскоре после рождения до 2-х-3-х позвонков. Это не противоречит действующему стандарту, т.к. в разделе недостатков, пороков и дисквалифицирующих пороков купированный хвост не указан.</p> <p>КОНЕЧНОСТИ</p> <p>ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ:</p> <p>Общий вид: Передние конечности при осмотре спереди сильные, прямые, поставлены не близко<br />друг к другу. При осмотре сбоку предплечья отвесны.</p> <p>Постав передних конечностей при взгляде спереди умеренно широкий, что соответствует сравнительно выраженной широкотелости шнауцера.</p> <p>Плечи: Лопатки плотно прилегают к грудной клетке, с хорошей мускулатурой по обе стороны лопаточного гребня, возвышаются над остистыми отростками грудных позвонков. Насколько возможно наклонные, образуют с горизонталью угол порядка 50?.</p> <p>Лопатки также должны быть длинными, иначе их наклон не может быть значительным.</p> <p>Плечевые кости: Хорошо прилегают к телу, крепкие и мускулистые, образуют угол с лопаткой порядка 95? – 105?.</p> <p>Плечевые кости по длине, как минимум, не уступают лопаткам и поставлены под таким же углом 45-50° к горизонту, т.е параллельно шее. Полноценная длина лопатки и плечевой кости и образуемый ими плече-лопаточный угол, близкий к 90 град., важны для длинного шага передних конечностей, совершаемого ценой минимальных усилий.</p> <p>Локти: Плотно прилегают к телу, не повернуты ни вовнутрь, ни наружу.</p> <p>Предплечья: При осмотре с любой стороны совершенно прямые, сильные и мускулистые.</p> <p>Запястья: Крепкие, слегка выступают за контур предплечий.</p> <p>Пясти: При осмотре спереди отвесные, при осмотре сбоку слегка наклонные, крепкие и слегка пружинистые.</p> <p>Передние лапы: Короткие и округлые, в комке, сводистые (кошачьи), с короткими, тёмными когтями и упругими подушечками.</p> <p>ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ</p> <p>Общий вид: При осмотре сбоку отставленные, при осмотре сзади параллельные, не слишком<br />узкого постава.</p> <p>Не слишком узкий постав задних конечностей, т.е. не узкий, но и не широкий – естествен для рысистой собаки, т.к. при этом аллюре, в отличие от галопа, все конечности не должны слишком отклоняться на большой скорости от оси движения собаки в целях уменьшения энергопотерь.</p> <p>Бёдра: Умеренно длинные, широкие и очень мускулистые.</p> <p>Бедренные кости должны быть перпендикулярны костям таза, а именно: бедро отставленной ноги (при вертикальной плюсне) перпендикулярно седалищным костям таза, а бедро подставленной ноги составляет прямой угол с подвздошными костями. При указанном строении бедра наклонены вперед на угол порядка 5-10 град. при взгляде сбоку.<br />Такие тазобедренные углы обеспечивают оптимальные условия для работы разгибателей (случай отставленной ноги) и сгибателей (случай подставленной ноги) а, главное, – обусловливают особое устройство системы рычагов задних конечностей, при котором двигательный толчок точно передается этой системой холке – в норме единственному мускульному центру, возвышающемуся над всей линией верха. Надо подчеркнуть что при такой конструкции двигательный толчок лишь проходит область подвздошных бугров, а не приподнимает их.<br />Укорочение бедер – довольно распространенный дефект у шнауцеров, который ведет к высокозадости в стойке и в движении из-за прямоватого постава бедер.<br />В результате этого нарушения крестец перестает быть только передаточным звеном, теперь он ошибочно принимает в движении на себя значительную часть толчка, предназначенного холке, и приподнимается выше уровня холки.<br />Проявляется высокозадость и в стойке за счет распрямленных углов задних конечностей, когда длины бедер недостает для их несколько наклонного постава, при котором шнауцер мог бы слегка осесть в коленях и тем самым<br />понизить положение крестца. <br />Существует простой практический способ проверить, правильно ли сформированы сами по себе и сбалансированы между собой углы передних и задних конечностей.<br />Для этого надо убедиться, что плече-лопаточный (ПЛС) и тазобедренный (ТБС) суставы расположены на одной горизонтальной прямой, а локтевой (ЛС) и коленный (КС) суставы – на другой горизонтальной прямой (собака при этом находится в правильной стойке, с поднятой головой и шеей, слегка подавшись вперед, локти ушли под корпус, предплечья отвесны, а задние ноги отставлены до положения отвесных плюсен).<br />Наиболее частое нарушение у шнауцера, когда ТБС лежит выше уровня ПЛС, а КС – выше ЛС, что характерно для случая укороченного бедра, который мы рассмотрели выше.</p> <p>Колени: Не повёрнуты ни вовнутрь, ни наружу.<br />Угол колена – 125-135°, само колено выглядит округленным и малозаметным в стойке. По отношению к скакательному суставу коленный является ведущим.</p> <p>Голени: Длинные и крепкие, жилистые, соединяются с сильными скакательными суставами.</p> <p>Голени у шнауцера, как и у большинства пород, должны быть такой же длины, что и бедра, или немного длиннее. Нормальный наклон голени – 45-50° по отношению к горизонтальной прямой.<br />Т.о., голень в норме параллельна плечевой кости и шее. В общем балансе собаки эта особенность играет значительную роль.<br />Иногда встречается комбинация укороченного бедра с удлиненной голенью. В этом случае угол тазобедренного сустава недостаточный, бедра прямовато поставлены, коленные суставы несколько разогнуты, а скакательные страдают саблистостью и сближенностью.<br />Важно также заметить следующее.<br />По стандарту бедро – умеренно длинное, а голень – длинная.<br />Такая формулировка невольно фокусирует внимание на голени, а не на бедре.<br />Это ошибочно, т.к. прямая селекция по длине голени не ведет к удлинению бедра, а значит, не ведет к правильному углу ТБС и к правильному направлению толчка, адресованному только холке. <br />Бедро, так же как и плечевая кость, склонно к упорному укорочению, и преодолеть эту тенденцию как проявление природного примитива можно только путем специальной и довольно длительной селекции.<br /></p> <p>Зато, удлиняя бедро, мы еще больше опосредствованно удлиняем голень, т.к. «срабатывает» норма биомеханики: голень – не короче бедра. В результате достигается цель – правильный угол ТБС и правильное направление толчка.<br />В дополнение заметим, что пропорция бедра и голени аналогична пропорции лопатки и плечевой кости.</p> <p>Скакательные суставы: С очень хорошо выраженными углами сочленений, крепкие, устойчи-<br />вые, не направлены ни вовнутрь, ни наружу.</p> <p>Очень важна ширина скакательных суставов, т.к. это говорит о хорошем развитии пяточной кости, к которой крепится ахиллово сухожилие, важное для полноценного толчка.</p> <p>Плюсны: Короткие и отвесные.</p> <p>Плюсны должны быть также массивными, т.к. при отвесном положении вес задней части собаки<br />приходится на кости, а не на связки и мышцы.</p> <p>Задние лапы: Пальцы короткие, сводистые и в комке; когти короткие и чёрные.</p> <p>ДВИЖЕНИЯ:<br />Эластичные, элегантные, ловкие, свободные и размашистые. Передние конечности выбрасывается<br />как можно дальше вперёд, задние конечности совершают продуктивные упругие толчки. Диагональные конечности движутся одновременно.<br />Спина, связки и суставы остаются прочными.</p> <p>Движения шнауцера – неотъемлемая часть его типа, поэтому они особенно важны для окончательной характеристики собаки.<br />Комментируя связь между глубиной груди шнауцера и спецификой его движений, мы уже анализировали, как образуется его рысь.<br />Дополнительно укажем, что связки шнауцера – собаки весьма массивной – должны быть крепкими и эластичными, чтобы придать его движениям легкость и упругость.<br />Ценится тот шнауцер, который не только демонстрирует правильный силуэт в стойке, но и чей рисунок практически сохраняется при переходе к движению рысью: шея по-прежнему держится уверенно, холка остается высокой, верх – прочным и цельным, в то время как сами движения отличаются энергичностью, слаженностью и удивительным размахом, неожиданным для довольно короткого тела шнауцера.<br /></p> <p>КОЖА: По всему корпусу плотно прилегает.</p> <p>Это замечание говорит о том, что шнауцер при всей своей крепости должен быть сухой собакой.</p> <p>ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ</p> <p>ШЕРСТЬ: Должна быть жёсткой, грубой и густой. Она состоит из густого подшёрстка и не слишком короткого покровного волоса, плотно прилегающего к телу. Покровный волос грубый, достаточно длинный, чтобы можно было проверить его структуру, не взъерошенный, не волнистый. Шерсти на конечностях свойственно быть не слишком жёсткой. На лбу и ушах шерсть короткая. Морда украшена не слишком мягкой бородой и усами, кустистые брови слегка затеняют глаза.</p> <p>Качество шерсти шнауцера, описанное стандартом, ценится очень высоко, оно является природным и может быть выявлено специальной обработкой – триммингом, т.е. выщипыванием, т.к. шерсть шнауцера не линяет.<br />Встречается, однако, и шерсть, мягковатая от природы, которая при правильном тримминге, может стать жестче.<br />Качество даже первоклассной шерсти будет испорчено, если вместо тримминга произведена стрижка: такая шерсть утончается и теряет жесткость. Ее легко узнать и по окрасу: у «перцового» шнауцера покровный волос теряет зонарность и становится темным, почти черным;<br />у черного шнауцера стриженая шерсть, помимо мягкости, приобретает тускловатый оттенок.<br />Качество шерсти может быть оценено только на ощупь.<br />Эксперты, не связанные с разведением или содержанием шнауцеров, должны иметь отчетливое представление о свойствах шерсти шнауцера и уметь правильно характеризовать ее.<br />С этой целью коснемся отдельных вопросов тримминга шнауцера.<br />Обычно шнауцера триммингуют за 2-2,5 м-ца до выставки, чтобы к рингу его шерсть в среднем, имела длину порядка 1,5 –2, 5 см на корпусе. Шерсть на черепе должна быть короче – порядка 0,5-1 см, для этого ее триммингуют дважды в течение указанного периода, иначе она перерастает на голове.<br />Шерсть, готовая к выставке, как будто панцирем покрывает собаку, хотя, конечно, лежит не так гладко, как у короткошерстных собак.<br />Уборный волос, окаймляющий перед и низ груди и украшающий конечности, должен иметь умеренную длину и строгий рисунок, подчеркивающий контуры естественных линий только слегка. Его фактура и цвет должны быть достаточно близки к качеству и окрасу покровной шерсти на корпусе.<br />Для этого уборный волос предварительно обрабатывают, удаляя мягкую, пухлявую шерсть, но не выщипывая имеющуюся жесткую шерсть в этой области.<br />За излишнюю длину уборного волоса на груди и конечностях, придающую силуэту небрежность или вычурность, шнауцера можно наказывать вплоть до понижения в оценке.<br />Правильный силуэт шнауцера, после уточнения его линий косметической стрижкой, должен выглядеть естественно и иметь строгий рисунок, соответствующий спортивному облику этой породы. Переходы от щипаной шерсти к стриженой должны быть незаметными, сглаженными.<br />Часто передние конечности шнауцеров не выглядят аккуратными «столбиками» за счет недоработки по шерсти, особенно в области локтей. В этом случае локти как бы вывернуты наружу, к тому же они могут отличаться темным почти не зонарным окрасом и нарушать ровность всего окраса.<br />Типична и другая ошибка, когда так называемая «юбка», расположенная на нижней части груди, начинается слишком высоко (выше уровня сосков), а опускается чрезмерно и состоит из непрощипанных волос, которые по окрасу резко отличаются от шерсти на боковой части груди. Такая «юбка» зрительно обедняет глубину собаки, делает ее мелкогрудой, как будто низ груди проходит на уровне верхней границы «юбки».<br />Настолько же неправильно оставлять в избытке шерсть на груди спереди, чтобы усилить ее выпуклость. Имея неестественную форму, эта «добавка» наталкивает на подозрение о природном отсутствии этой выпуклости, как будто она лишь искусственно «настрижена» спереди. </p> <p>Поэтому всякий раз эксперт должен руками осмотреть строение грудной клетки и на ощупь оценить ее форму, глубину и ширину, а также отдельно – развитость ее передней части. Такой контроль позволяет тщательно оценить стати шнауцера, скрытые под его шерстью.<br />Если же грудь у собаки в действительности хорошо выдается вперед, то избыток шерсти на передней части грудины удлиняет формат, а линиям придает небрежность.<br />Шнауцер, выставленный в недоросшей шерсти, обеднен в объеме и зрительно проигрывает недостаточной основательностью. Если он к тому же выставлен в подшерстке, то характер его шерсти не может быть определен вовсе, и оценка такой собаки без оценки качества шерсти не должна быть выше «хорошо».<br />Переросшая, рыхлая шерсть с тенденцией к лохматости, лишающая силуэт шнауцера строгости, а его окрас – ровности, может быть причиной для наказания такой собаки вплоть до понижения места или даже оценки в зависимости от меры «лохматости» и ухудшения окраса.<br />Однако и в переросшей шерсти шнауцер может рассчитывать на высшие оценки, если он не утратил качество шерсти и правильный окрас, а избыток шерсти не нарушает его пропорций.<br />Шнауцера черного окраса триммингуют аналогично. Обработка его шерсти несколько проще, поскольку проблемы ровности окраса «перца с солью» у него отсутствуют.</p> <p>ОКРАС:</p> <p>Чисто чёрный с чёрным подшёрстком.</p> <p>Черный окрас должен быть по-настоящему черным. В щенячьем возрасте этот окрас шерсти может иметь буроватый или сероватый оттенки. Однако после правильного тримминга приходит полноценный черный цвет. Его следует добиваться на конечностях особенно тщательно в связи с настойчивостью грязноватого оттенка, характерной для отдельных линий в породе.</p> <p>«Перец с солью»<br />При культивировании окраса «перец с солью» целью селекции является средний оттенок с рав-<br />номерным распределёнием «перца и соли», хорошо пигментированными «перцовинами» и серым<br />подшерстком.<br />Допустимы цветовые оттенки от тёмно-серо-стального до серебристо-серого.<br />Всем вариантам этого окраса свойственна тёмная маска, которая должна гармонично с ними со-<br />четаться, подчеркивая типичное для породы выражение.<br />Отчётливые светлые отметины на голове, груди и конечностях нежелательны.</p> <p>Этот окрас относится к наиболее проблемным вопросам породы, и идеальный «перец с солью» встречается нечасто.<br />Идеальным считается равномерный окрас, с равным распределением «перца» и «соли», его оттенок в целом – средний серый, «перцовины» интенсивно прокрашены, посторонних цветовых примесей нет, конечности «проперцованы», темная маска выражена и подчеркивает типичное выражение шнауцера.<br />Наиболее характерны следующие особенности вариантов окраса «перец с солью».<br />Окрас затемнен, особенно в области верха собаки, вплоть до зачернения. Такой окрас лишен ровности, но все же является зонарным, если каждый покровный волос, взятый у основания из затемненной области, имеет чередование темных и светлых зон.<br />Этот вариант окраса расценивается как недостаток.<br />Если же покровные волосы утрачивают зонарность и по всей длине окрашены только в один темный цвет хотя бы в небольшой области, то такой окрас не является в чистом виде «перцем с солью». В зависимости от размера этой области зачернения оценка шнауцера может понизиться до «хорошо». Наиболее типичны зачернения области спины, поясницы и крупа, где они могут сливаться в черный ремень, а иногда распространяться и на бока, образуя черный чепрак. Эти варианты окраса порочны.<br />Темная маска характерна для окраса «перец с солью», она делает выражение шнауцера благородным, если гармонично сочетается с окрасом.<br />Приветствуется сочетание темной маски и «проперцованных» конечностей. Однако их проперцованность в норме выражена существенно меньше, чем на корпусе.<br />Именно это и имеется в виду по поводу нежелательности слишком светлых отметин на конечностях. Отметины на голове и груди перестают быть излишне светлыми, если конечности проперцованы.<br />Гармоничность сочетания темной маски с каждым из окрасов в диапазоне «серебристосерый – темностальной» надо понимать следующим образом.<br />По отношению к каждому отдельно взятому окрасу из указанного диапазона маска должна оставаться темной и, кроме того, подчеркивать типичное выражение шнауцера.<br />Типичное выражение шнауцера – яркое, далекое как от мрачности, так и от блеклости.<br />Мрачность выражения возникает при полностью затемненной морде и обширной маске, заходящей на черепную часть.<br />Блеклость выражения свойственно собаке с остатками маски в виде узких темных прядей из-под глаз, явно недостаточных для создания контраста между мордой и черепом.<br />Подшерсток в идеале должен быть серым для создания чистоты окраса в целом. Однако у молодых собак он может быть бежеватым, что с возрастом проходит после очередного тримминга.<br />Отдельно следует указать на серый окрас, образованный серым покровным волосом, лишенным зон. Этот окрас порочен.<br />Изредка встречается другой порочный окрас – чалый, образуемый чередованием светлых и темных волос, каждый из которых лишен зон. С расстояния такая собака выглядит по окрасу вполне типично, но при ближайшем рассмотрении этот окрас оказывается нестандартным.<br />Оба последних окраса – серый и чалый – дисквалифицируют шнауцера.</p> <p>РОСТ И ВЕС:</p> <p>Высота в холке: Кобели и суки: 45-50 см.</p> <p>Вес: Кобели и суки: 14-20 кг.</p> <p>В сегодняшнем варианте стандарта нет ссылки на предпочтительный рост для кобелей на верхней границе, а для сук – на нижней.<br />Этот акцент, существовавший в старом стандарте, был важен как указание на выраженность полового диморфизма у шнауцеров, когда на собаку не приходится смотреть дважды, чтобы определить ее пол.<br />Выраженность полового диморфизма по-прежнему важна для шнауцера.<br />В этой связи естественно рассматривать в качестве женского образца породы суку на 45-47 см в холке, обладающую полноценной выраженностью типа и отчетливой женственностью. Однако и более крупная сука может быть лидером, если ей присущи те же качества.<br />Взрослый кобель(старше 2-х лет) на 48-50 см в холке, с ярко выраженными признаками желательного породного типа и сильного пола может быть рассмотрен в качестве естественного мужского образца в породе.<br />Небольшие отклонения в сторону увеличения или уменьшения роста, т.е. отклонения, не превышающие 1 см как для сук, так и для кобелей, допускаются и не влияют на оценку.<br />Однако собак, выходящих за границы допустимых отклонений стандарта, надо относить к издержкам породы: их оценки – не выше «хорошо» при отклонениях от 1-го до 3- х см, а при отклонениях свыше 3-х см они подлежат дисквалификации.</p> <p>ДЕФЕКТЫ: Всякое отклонение от вышеуказанных пунктов должно рассматриваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности.</p> <p>В частности:<br />• В целом слишком маленькая или слишком короткая голова.<br />• Грубая или округлая черепная часть.<br />• Морщины на лбу.<br />• Короткая, острая или узкая морда.<br />• Прямой прикус.<br />• Сильно развитые щеки или скулы.<br />• Светлые, слишком крупные или круглые глаза.<br />• Низко посаженные, слишком длинные, асимметрично поставленные уши.<br />• Подвес.<br />• Подгрудок, слабый загривок.<br />• Слишком длинная, сутулая или мягкая спина.<br />• Горбатая спина.<br />• Скошенный круп.<br />• Заячий хвост.<br />• Длинные лапы.<br />• Иноходь.<br />• Слишком короткая, слишком длинная, мягкая, волнистая, лохматая, шелковистая, белая или пятнистая шерсть, либо шерсть с другими цветовыми примесями.<br />• Коричневый подшёрсток.<br />• У окраса перец с солью: чёрный ремень по спине или чёрный чепрак.<br />• Отклонения в росте вверх и вниз до 1 см.</p> <p>ПОРОКИ<br />• Грубое или лёгкое сложение, коротконогость или вздёрнутость на ногах.<br />• Кобели в сучьем типе, суки в кобелином типе.<br />• Вывернутые локти.<br />• Прямозадость в целом или выпрямленные углы скакательных суставов.<br />• Коровина.<br />• Отклонения в росте от 1см до 3см.</p> <p>ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ<br />• Трусливость, агрессивность, злобность, чрезмерно подозрительное, нервозное поведение.<br />• Уродства любого рода.<br />• Недостаточная выраженность породного типа.<br />• Недокус, перекус, перекос челюсти.<br />• Пороки сложения, шерсти и окраса.<br />• Отклонения в росте более 3 см.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Кобели должны иметь два явно нормально развитых семенника, которые полно-<br />стью опущены в мошонку.<br />Скопировано с сайта НКП</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 19:29:26 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=21#p21 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Эпилог</p> <p>Способность сопереживать есть то, что делает человека действительно Человеком.</p> <p>А. Швейцер<br />В собаководстве, как и в любом деле, есть свои вершины. Для меня вершиной взаимодействия человека с собакой является не владелец с великолепным холеным и действительно достойным чемпионом мира. Я понимаю, что эта пара являет собой вершину айсберга, в основании которого многолетняя работа специалистов по разведению, достойное выращивание неуклюжего поначалу щенка и долгий трудоемкий путь к победе. И все-таки, на мой вкус, вершиной является не самая эффектная, наверное, пара: неизвестный работник питомника «Красная Звезда» и старый эрдельтерьер Риппер. Во время войны питомник эвакуировали. Риппер к тому времени был очень стар и не способен проделать длинный путь, как остальные собаки, то есть своим ходом. И вот его, старого и уже совершенно бесполезного, почти всю дорогу несли на руках. Не всегда мы бываем способны так поблагодарить наших собак за их верную службу! А жаль.</p> <p>Как прав был Малыш, когда пел: «Хорошо иметь собаку!».</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 19:25:28 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=20#p20 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=1#p1 <p>Благодарим за выбор нашего сервиса!</p> mybb@mybb.ru (kira) Mon, 27 Sep 2010 17:27:40 +0400 https://schnauzer1.0pk.me/viewtopic.php?pid=1#p1